Поделиться
Верный способ почувствовать отвращение к воздуху столичных улиц и проспектов - съездить на озеро Селигер.
Одно из распространенных заблуждений, что летом там не протолкнуться от политизированной молодежи из движения "Наши". Знающим людям этот довод кажется смешным. Молодежный форум "Селигер" в этом году проходил недало от деревни Светлица. Встретить активистов за пределами лагеря было практически невозможно.
Площадь озера Селигер - 260 квадратных километров, на нем - более 160 островов. Уже несколько десятителей Селигер остается популярным местом для водного, велосипедного и автомобильного туризма. Здесь отдыхают люди разного достатка - от тех, кто готов жить в палатке, до тех, кто может раскошелиться на аренду коттеджа.
Отправиться на Селигер можно по железной дороге (прямой поезд №604 до Осташкова отправляется из Москвы ежедневно) или на автомобиле. Такой путь окажется в два с половиной раза быстрее железнодорожного.
От Москвы до Осташкова - 377 километров; знатоки рекомендуют ехать по Новорижскому шоссе (она же - трасса "Балтия", или "М9"), на петербургском направлении слишком много фур. Широкополосное и скоростное Новорижское шоссе, впрочем, заканчивается через 120 километров пути - сразу же за Волоколамском. А дальше вас ждет классическая российская автомагистраль, на которой из двух имеющихся полос одна непременно является встречной.
После пересечения границы с Тверской областью ощущение того, что вы находитесь на автомобильной дороге, исчезает и вовсе. Из под колес летят куски гравия, а водители пытаются увернуться от многочисленных ям. На участке до города Зубцова идет ремонт дорожного полотна. Во Ржеве дорога на Осташков уходит с основной магистрали направо. До Селигера остается меньше половины пути по дороге, кажущейся совершенно пустынной.
Город Осташков удивляет своим радикальным отличием от популярных постсоветских мест массового отдыха граждан. Здесь на набережной не поют караоке как в Коктебеле, Сочи, Ялте или Лазаревском. Здесь не звучит "Владимирский централ". Городской пляж не огорожен забором предприимчивыми дельцами, собирающими деньги. На берегу всего одно летнее и непривычно тихое кафе. Совершенно нет никаких шалманов и другой прибрежной торговли. Еду покупают в сетевых супермаркетах, расположенных вдали от мест отдыха. Некоторым, впрочем, здесь может показаться скучно: нет ночных дискотек и аттракционов, а немногочисленные кафе закрываются уже в десять вечера.
Застройка в Осташкове - позапрошлого века. По крайней мере, так кажется впервые побывавшему здесь. Пятиэтажки находятся лишь на окраине. Местность, примыкающая к озеру застроена деревянными постройками и старинными доходными домами. На одном из них висит надпись "Во дворе добрая собака". Пес за забором видимо об этом не знает и встречает каждого прохожего заливистым лаем. Здесь не проходят маршруты "Золотого кольца". Сюда не приплывают теплоходы с иностранным туристами, как в приволжских городках. Видимо это спасло город от агрессивной перестройки и нашествия торговцев матрешками и пляжных фотографов с обезьянками.
От городского пляжа можно отправиться в пешеходную или велосипедную прогулку на остров Кличен. Сейчас он соединен с городом дамбой. Это остров, площадью 89 гектар. В 1393 году Кличен, принадлежавший Суздальскому княжеству, был захвачен и сожжен новгородцами. Согласно легенде, из местных жителей остался в живых один рыбак по имени Осташ, который основал город по соседству. С тех пор на самом Кличене никто не живет. Литовский наместник князь Роман Юрьевич, возглавлявший поход на Кличен был убит пять лет спустя. Его сподвижник, Князь Белозерский умер бездетным. Впоследствии остров зарос вековыми соснами и елями. "Осташи! Кличен - наш остров уже 6000 лет! Запрещены травмирование и уничтожение животных и растений", - предупреждает транспарант у входа.
Самим жителям Осташкова, очевидно, уже приелась красота окружающей природы и панорамные виды на озера с чистейшей водой. По всему городу развешены объявления местного турагентства: "Автобусные туры на юг к морю из Осташкова". Горожанам предлагают провести пару дней в автобусе, чтобы добраться до Анапы, Сочи и Геленджика, где с грохочущими дискотеками все в порядке.
В 10 километрах от Осташкова, если плыть на теплоходе, или в 25 километрах, если ехать на автомобиле, находится монастырь Нило-Столбенская пустынь, известный с конца XVI века. В XX веке здесь находилась колония для несовершеннолетних, лагерь для польских военнопленных, госпиталь, тюрьма и турбаза. С падением СССР монастырь вернули Русской православной церкви. За 100 рублей можно подняться на колокольню и насладиться панорамным видом на монастырские постройки и озеро. "Разрешение на фотосъемку" приобретается отдельно, в ларьке возле входа в монастырь. Это зеленый бейджик, который, согласно прилагающейся к нему инструкции, следует носить на груди. Однако его наличие никто не проверяет.
Километрах в семидесяти находится другой монастырь, Ольгинский. Монастырь расположен возле истока реки Волги возле деревни Верхневолжье. В этих местах великая русская река напоминает небольшой ручей, вытекающий из мрачноватых болот. Кажется, из воды вот-вот вылезет рука водяного. Каменный храм, напоминающий по форме московский Покровский собор, начали строить в 1902 году, освятили в 1920 году. Расписать не успели. Новая власть дала понять, что никакого монастыря здесь не будет. Монахини создали трудовую коммуну, попытались замаскироваться под трудовую артель. Но бдительные комиссары раскусили их замысел. К концу 1924 года община прекратила свое существование. Большевики устроили в храме хранилище зерна. На колокольню Церкви Спаса Преображения можно забраться за 50 рублей. Зайти в часовню с купелью на истоке Волги можно бесплатно.
Добираться до популярного туристического места приходится по разбитой дороге. Вдоль трассы немало крестов и венков, установленных в память об отдыхающих, погибших на пути к началу великой русской реки.
Гостиниц в Осташкове несколько. Две из них располагаются в центральной части города, оставшиеся в наследство с советских времен. У озера находятся лишь несколько небольших, построенных совсем недавно. Большинство туристов, впрочем, в городе не задерживаются, предпочитая отдыхать на турбазах. Слово из лексики советских времен настораживает тех, кто привык к комфорту турецких отелей. На некоторых из этих баз уровень сервиса остался спартанским. Но большинство - это просто охраняемые территории с небольшими домиками, в которых имеются все необходимые удобства. Стоимость проживания в пик сезона доходит до 9000 рублей за рай в шалаше с горячим душем и канализацией.
По соседству с турбазой "Пучково" находится песчаный пляж, где расположились любители отдыхать в палатках. Для туристов-дикарей некий предприниматель Шашулин установил столбики с угрожающими надписями: "Внимание! Частная территория! Пребывание разрешается при предварительной оплате услуг . Стоимость услуг - 100 рублей. Взыскание штрафов осуществляется правоохранительными органами".