Поделиться
За собором приятно пахнет лошадьми. Там стоянка пароконных фиакров. Такие музейные экипажи вполне сгодились бы для съемок фильма "Большой вальс". Кучера в черных цилиндрах поджидают богатых туристов, чтобы везти их в Венский лес.
Собор Святого Стефана - символ Вены. Его строили в XII-XV веках. И возраст здания проявляет себя в цвете камня. Чем выше от земли, тем он светлее. Дожди смывают копоть с каменных кружев, выявляя готические орнаменты. Больше всего восхищает колокольня, уходящая ввысь на 140 метров.
Сам собор грузен, тяжел. Но шпиль с удивительной легкостью устремляется к небесам. Через главную дверь собора входили только монархи дома Габсбургов, правившие более семи веков, с 1278 года. Через собор Святого Стефана прошла вся история Австро-Венгерской империи.
Хотя нынешняя Вена является столицей государства с населением около восьми миллионов человек, но это державный город. Ее исторический центр сохранил в своем облике черты многовекового имперского величия. Большинство архитектурных ансамблей Вены построены при императоре Франце Иосифе. Именно в годы его 68-летнего царствования (1848-1916) Вена стала "столицей вальсов".
Именно при нем сложился венский "ринг-штиль", сочетающий черты неоклассицизма и неоренессанса. Слово "ринг" родилось, когда на месте крепостной стены было создано бульварное кольцо вокруг центра города, бросившее вызов Елисейским Полям Парижа. Характерный пример "ринг-штиля" - здание Венской оперы, ставшее эталоном европейской театральной архитектуры своей эпохи.
Император Франц Иосиф круглый год жил в загородной резиденции Шенбрунн, а во дворец Хофбург ездил лишь изредка для исполнения своих монарших обязанностей. На полпути он имел обыкновение останавливаться, чтобы выпить чашечку кофе со знаменитым венским штрюделем - слоеным пирогом с яблоками.
Неподалеку от Шенбрунна на одной из венских улиц жил еще один Иосиф. Мемориальная доска с барельефом Иосифа Сталина напоминает о том, что этот российский революционер изучал тут опыт австрийской социал-демократии. (Точнее было бы сказать - как избежать западного либерализма.)
Для меня, признаться, было новостью узнать об этом. Как и о том, что почти одновременно в Венской академии художеств учился живописи и был отчислен из-за недостатка способностей Адольф Гитлер, навсегда возненавидевший с тех пор австрийскую столицу и еще более - австрийскую интеллигенцию, значительную часть которой составляли евреи.
Здесь, на берегах Дуная, в начале XX века прозвучала фраза, ставшая крылатой: "Вена - это город, где было изобретено настоящее". Для таких слов действительно были основания. Ибо все, что принято называть модерном в области архитектуры, живописи, музыки, философии, действительно зародилось в Вене. Венцами были художник Климт, композитор Малер, психолог Фрейд. Но в душе Вены все же доминирует XIX век. В городском парке струнный оркестр играет вальсы и польки Штрауса. На подстриженных лужайках цветут азалии. Величаво расхаживают павлины. В легких креслах рассаживаются горожане. Они приходят слушать любимую музыку к самому посещаемому памятнику.
Бронзовый композитор со скрипкой как бы вращает хоровод женских фигур, высеченных на кольце из белого мрамора. На памятнике нет никаких дат. Только надпись: "Иоганн Штраус". И это как бы подчеркивает, что вальс "Сказки Венского леса", звучащий над парком в солнечный предзакатный час, обеспечил себе бессмертие.
Всеволод Овчинников