Лес, двор и золото Парижа: пять новых ресторанов августовской Москвы

Прямо в центре столицы можно попасть в лес, перенестись в Париж или ощутить на себе прелести dolce vita - свежие рестораны и кондитерские работают лучше любого телепорта.
Ресторан "Л.Е.С.", бычьи щечки. Фото: пресс-служба
Ресторан "Л.Е.С.", бычьи щечки. Фото: пресс-служба

Л.Е.С.

Точки после букв в названии ресторана на Тверском бульваре означают, что в привычном слове зашифровали философскую концепцию: "Люди. Еда. Счастье.".

Для правильной атмосферы в уборных то поют птицы, то квакают лягушки, то воют волки, над кухней цветет огородная грядка, а на самой кухне работает самый известный российский шеф-гастроботаник Андрей Колодяжный.

Шеф Андрей Колодяжный. Фото: пресс-служба

Его главное оружие - дикоросы. Каждую неделю шеф отправляется в лес и пропадает там на несколько часов, добывая новые и интересные составляющие флоры. Травы, ягоды и грибы украшают каждое блюдо. В меню есть карпаччо из говядины с хрустящими подушечками из горчицы и листьями эстрагона,

Карпаччо их говядины. Фото: пресс-служба

печеный цыпленок с кукурузным кремом, равиоли из растительного мяса с цветами настурции и томатной водой, вареники из черемуховой муки с белыми грибами и кокосовой сметаной.

Вареники из черемуховой муки. Фото: пресс-служба

Свой вариант турнедо Россини из фермерской говядины и российской фуа-гра Колодяжный подает с табуле из конопляных ядер и сеном из рогоза, куриный паштет обволакивает кисловатой ягодной вуалью из смородины и вишни, а сливочные конфеты сдабривает мухоморовой солью.

На десерт стоит брать "Овощную грядку": крохотные тыква, морковь, перец чили и кукуруза из белого шоколада заполнены муссом со вкусом этих овощей. Восхитительно!

Десерт "Овощная грядка". Фото: пресс-служба

Niqa: парижская кондитерская

Очень красивая, с нежной и воздушной атмосферой кондитерская производит волшебное впечатление. Вдоль выходящего на Тверской бульвар фасада теснятся круглые столики и плетеные стулья в парижском духе, во внутренний двор выходит еще одна терраса под прозрачной стеклянной крышей. Абсолютно прозрачная, ничего не скрывающая от любопытного взгляда здесь и кухня, где готовят все, от утиной ножки конфи до круассанов.

NIQA на Тверском бульваре. Фото: пресс-служба

На столах - вода с тимьяном и розмарином, и это очень проактивная деталь, моментально включающая летнее настроение. В основном меню - а оно тут есть, и немаленькое (Москва не готова довольствоваться только десертами) - французская классика: гратен из батата, нисуаз, луковый суп, крок мадам с ветчиной из индейки, чуть солоноватой, с легким дымком, грюйером и бешамелем с жареным яйцом, толстенькая румяная треска с картофельным пюре. Это традиционная для брассери и кафе еда, ее главное достоинство - простота вкусов и изящество исполнения.

Утиная ножка конфи. Фото: пресс-служба

В кондитерской витрине есть и чизкейк, и медовик, и необычные сочетания вкусов авторских десертов с тонким невесомым декором. За них отвечает учившаяся у Николя Буссена Елизавета Батт. Она не идет ни на какие компромиссы и готовит именно так, как принято в лучших кондитерских Парижа.

Десерт из вишни, миндаля и кокоса. Фото: пресс-служба

Брауни на кокосовом сахаре с флер де сель, тарталетка с абрикосовым конфитюром с инжиром, фундучное чудо - пирожное нуазетт, шу Пари Брест с ореховым кремом - однозначно надо брать. В витрине останется еще много интересного, чтобы вернуться сюда не раз на чашку чая известного с XVIII века бренда Damman Freres, поданного в посуде Bernardaud.

Шу Пари Брест с ореховым кремом. Фото: пресс-служба

Coperto: Италия на Покровке

Заведение на Покровском бульваре - симпатичное местечко два в одном. Во-первых, ресторан, во-вторых, кинотеатр на 11 мест с роскошным звуком и возможностью заказать любой фильм, а заодно и еду с напитками для его просмотра. С ценами от 5000 рублей за билет он резко вырывается в премиум-сегмент, но по сравнению с "Москвой" выглядит доступно, да еще и выигрывает за счет своей камерности.

Кинозал в Coperto. Фото: пресс-служба

Интерьер ресторана, выходящего на бульвар большой террасой, легкий и располагающий, в эко-стиле.

Меню построено на комфортной итальянской еде с твистом. Получается то прекрасно, то неясно. Тунец для нисуаза маринуется в смеси соевого соуса и апельсинового сока, получается насыщенный солоновато-сладкий вкус, а текстура рыбы подбирается, как мышцы после фитнеса.

Салат нисуаз. Фото: пресс-служба

Тушеная говядина с гречотто хороша соусом с отчетливой дымной нотой, закроешь глаза - и вот тебе гречка с тушенкой с костра! Но аньолотти с кроликом пресные и невыразительные.

Гриссини с орешками вписывают греческий салат в итальянскую традицию. Но без квадрата феты он запросто сойдет за инсалата миста: кроме нее ничто больше не выдает его греческих корней.

Греческий салат. Фото: пресс-служба

Сибас с идеальной хрустящей корочкой тонет в пене картофельного капуччино, корочка мокнет и расползается. За взлеты и падения отвечает молодой шеф Александр Бугров, для которого Coperto стал первым большим опытом. Фирменный кофе Coperto с холодной ментольной пенкой поверх горячего эспрессо очень идет ко всему здесь происходящему - вроде и классика, но нет.

La Poste: хруст французской булки

В городе появилась пекарня с наркотически вкусным артизанским хлебом и французской выпечкой La Poste. Ее создатель и идеолог - Оксана Кузнецова, выпускница парижской гастрономической школы Lenôtrе и национального института хлебопекарного и кондитерского искусства INBP (Руан).

Зал флагмана на Ленинградском проспекте крошечный, почти шкатулка. На достойной ювелирного магазина витрине - канеле с хрустящими вощеными боками, круассаны, улитки с изюмом, овсяное печенье, мадлены и шоколадные бабки. Тут же дрожжевой багет, французские булки, ремесленный хлеб на закваске длительной, не менее 24 часов ферментации, стамбульские симиты, французские багеты, ржаные флаксы с семенами и пряными травами.

Выпечка La Poste - это не только вкус и натуральный состав, но и особая эстетика, которая формирует культуру, меняет отношение к хлебу. На хлеб здесь наносят модные паттерны, а надрезы и "уши" на багетах, батардах и тартинах достойны представлять собой хлебную fashion-коллекцию.

Стоит все не три копейки, но вкус у этого хлеба и выпечки просто волшебный. Мой фаворит - тартин "Каша" с разными семенами и злаками и душистый гречишный тартин. Понимающие люди разметают все без остатка, особенно в конце недели, так что имеет смысл приезжать сюда пораньше или заказать доставку - она тут тоже есть.

Вторая пекарня La Poste на Мясницкой работает еще и в формате кафе: ароматную, свежую выпечку можно не только купить с собой, но и выпить чашечку кофе, перекусить за столиком в самой пекарне.

"Поколение": дух юности

Современная московская кухня, классный дворик-веранда с отдельным гриль-меню и галерея современного искусства (все картины в ресторане продаются) - свеженькое, несколько дней как открывшееся на Рождественском бульваре пространство "Поколение" радует глаз.

"Поколение" на Рождественском бульваре. Фото: пресс-служба

За меню отвечают бренд-шеф Виталий Тихонов и шеф Сергей Юрин. Тихонов много работал с дичью, поэтому в еде "Поколения" чувствуется уклон в эту сторону: котлеты из кабана, бургер из оленины, гравлакс с щучьей икрой.

Котлета из кабана. Фото: пресс-служба

Еще он долго работал в полузакрытых ресторанах с весьма обеспеченной публикой, привыкшей есть хорошо, но не слишком модно. Поэтому в "Поколении" готовят тартар из говядины с салатом из спаржи, вырезку ягненка и жареный эскалоп из утиной фуа-гра с яблочным кремом и бриошью.

Тартар из говядины. Фото: пресс-служба

Однако "Поколение" придумала молодая команда, и совсем в классику тут не скатываются. Карпаччо из гребешка сдабривают спагетти из зеленого яблока и щучьей икрой. Портобелло с гриля подают с грибным дюкселем и соусом из пармезана (кто же не любит грибы в сливочном соусе), а котлетку из ягненка между листьев молодой капусты с копченой сметаны нарекают открытым голубцом.

Голубец из ягненка. Фото: пресс-служба

Некоторый разрыв между довольно "взрослой" едой и молодежными вариациями дебютантской атмосферы читается как манифест поколения, стирающего грань между юностью и зрелостью и продлевающего первую в бесконечность. Стоит визита.

Читайте также