РГ-Фото: "Терра инкогнита" в Албании

Потрясающей красоты горный перевал, с вершины которого перед вами вдруг предстает сверкающее бирюзой Ионическое море с девственно чистыми пляжами,  манящий запах поджаривающегося на вертеле молодого барана, преследующий вас всю поездку, старинные православные церкви, древние крепости, горы свежайшей рыбы и разнообразных морепродуктов, которые вам практически даром предложит любой ресторан на побережье. Сплав по горной речке, протекающей в длинном и высоком каньоне, охота в лесах и рыбалка на озерах. Все это - Албания. Страна, о которой уже  вполне искушенному российскому туристу не известно почти ничего.

Согласно официальной статистике албанского министерства туризма, общий наплыв туристов в период с января 2006 года по настоящий момент увеличился более чем в три раза. Основной поток - это албанцы из Косово и Македонии, приезжающие огромными семьями. Они непритязательны и довольствуются самым минимальным - наличием грязного моря в городе Дуррес и кухни с плитой для самостоятельного приготовления пищи. Однако любители путешествий из Европы и США в поисках новых впечатлений все чаще посещают неизвестную страну. Если албанцы из соседних государств проводят здесь полноценный отпуск, то иностранцы чаще всего приезжают на один-три дня. 

Наши соотечественники прибывают в Албанию, в основном, из Черногории. Кстати, за последние три года поток российских туристов, пересекающих в летние месяцы черногорско-албанскую границу, вырос почти в два раза. На сегодняшний день это 100-150 человек в неделю. Уставшим от размеренного отдыха в уже практически русскоговорящих Будве, Свети Стефане и Петроваце нашим гражданам хочется чего-нибудь новенького, экзотики. Вот тут-то и появляется представитель албанской туристической фирмы с предложением отправиться в "Терра инкогнита". А ведь посмотреть здесь  действительно есть на что.

Обычная экскурсионная программа в Албании для российских туристов включает в себя посещение столичной Тираны, города-крепости Круя и расположенного там же симпатичного сувенирного базарчика, римского амфитеатра в Дурресе, турецкой крепости Розафа в городе Шкодра. Откровенно говоря, далеко не самый лучший выбор албанских туроператоров. В Тиране, кроме статуи национального героя Скандербега, смотреть просто нечего, дуресский амфитеатр находится в жалком состоянии, а от крепости в Круе осталось лишь несколько фрагментов древней стены. Для тех туристов, которые успели побывать в Турции и увидеть огромных размеров и в идеальном состоянии амфитеатр Аспендос, бережно опекаемые развалины древнего римского города Фетхия и мертвый город Мира из высеченных в скале хижин, Круя  и Шкодра покажутся грудой камней. Но оставим такой неудачный подбор достопримечательностей за кадром, и отправимся в путешествие в глубь Албании в одиночку, без гидов и принудительно-навязчивого туристического сервиса. Начнем с самого юга и постепенно будем двигаться на север. Не пугайтесь, везде, где будем проезжать - по побережью, в лесу, на равнине, в горах, - нас будут преследовать бесчисленные бетонные бункеры, торчащие из земли как грибы. Итак, в путь.  

Город Саранда - считается жемчужиной албанской Ривьеры. Находится всего в нескольких километрах от греческого острова Корфу. В разгар туристического сезона (июль-август) курсирующие между берегами паромы ежедневно доставляют сюда по триста-четыреста туристов. Однако больше чем на несколько часов они здесь не задерживаются - к вечеру все возвращаются на Корфу. Главной достопремечательностью местных окрестностей является хорошо сохранившийся древний город Бутринт с колоннами, амфитеатром, аквидуками и аккуратно выложенными булыжником мостовыми. Каждый год в конце июля на подмостках амфитеатра прямо под открытым небом проходит международный театральный фестиваль, куда съезжаются труппы из почти пятидесяти стран, в том числе из России. Здесь даже свой уникальный микроклимат - пальмы и кипарисы придают воздуху насыщенный пьянящий аромат. По дорожкам Бутринта прогуливался сам Никита Хрущев во время исторического посещения Албании. Старожилы рассказывают, что за неделю до приезда высокого гостя в Бутринте и окрестностях день и ночь специальным газом вытравливали всех змей, которых тут немало.

Двигаемся дальше по побережью - дорога очень плохая, но ехать можно. Через пару часов массажа на ухабах перед нами предстает потрясающей красоты бухта "Порте-Палермо". Российским туристам будет особенно интересно своими глазами увидеть врезающуюся в море гору, внутри которой находятся огромные естественные пещеры, куда в 50-е годы заходили советские подводные лодки. Именно здесь находилась стратегически важная военно-морская база нашего флота на Средиземном море. Именно отсюда советские подводные лодки, эсминцы и крейсеры вели патрулирование акватории, наводя ужас на корабли НАТО. Сейчас с высоты можно видеть лишь жалкие напоминания о тех временах в виде разваливающихся казарм и почти сгнивших четырех субмаринах, брошенных Советским Союзом после разрыва дипломатических отношений в 1962 году.

Вообще история с внезапным прекращением советско-албанской дружбы и стратегического партнерства довольно интересна. Здесь вам ее с радостью поведает любой албанец старше сорока лет. Формально считается, что тогдашний албанский диктатор Энвер Ходжа возмутился, узнав о "предательстве" Хрущовым "истиных сталинских коммунистических идеалов" и вышел в одностороннем порядке из Варшавского договора. Однако упорно ходят слухи, что непосредственным поводом для резкого обострения отношений послужило высказывание Хрущева в ответ на обращение Тираны с просьбой помочь Албании зерном в связи с плохим урожаем из-за сильной засухи. Якобы Хрущев, не задумываясь, сказал, что "у нас в СССР мыши съедают больше, чем вся Албания вместе взятая". Горячим и гордым албанцам это показалось страшным оскорблением. Вот так и наступило, согласно народной версии, охлаждение в отношениях, приведшее впоследствии к их окончательному разрыву.

Поднимаемся чуть выше над морем и проезжаем курортные города Химара, Яль, Дерми, Орикум и множество мелких деревень. Это цепь мелких частных отелей, никакой инфраструктуры, отсутствие сервиса в общепринятом понимании, проблемы с водой и электричеством, минимум развлечений. Просто чистые нетронутые пляжи, добраться до многих из которых можно только на внедорожнике, идеальное Ионическое море, теплое и ласковое, солнце и горный воздух. Остановиться здесь на две недели всей семьей, как в Турции или Египте, - нереально. Вы через три дня начнете изнывать от скуки и монотонного однообразия, вас будет раздражать отсутствие элементарного набора гостиничных услуг, тотальная профессиональная безграмотность персонала мини-отелей. Вокруг нет ничего - ни сувенирных магазинов, ни нормальных баров, ни шопинг-центров, ни кинотеатров, ни дискотек. Поехать вокруг некуда, познакомиться не с кем. А вот полу-экстремальный отдых для молодежи, да и вообще любителей приключений и неожиданностей, для тех, кто готов терпеть неудобства и тяготы,  здесь обеспечен.

Покидаем так называемую "Albanian blue line" и поднимаемся по захватывающему дух горному серпантину в национальный парк Логара. Здесь прохладно, примерно плюс 20, тогда как полчаса назад внизу у моря было плюс тридцать пять. Огромные сосны заслоняют солнечный свет. На каждом повороте стоит ресторан, предлагающий только что снятого с вертела молодого барашка. Двигаемся дальше и проезжаем мимо довольно странного культурного монумента - старого сухого дерева, скрюченного и загнутого таким образом, что албанцы узнают в нем свой национальный флаг. На поясняющей табличке так и написано: "Дерево-флаг. Памятник культуры". Спускаемся с перевала и через некоторое время подъезжаем к небольшому тоннелю, который является своеобразной границей между Ионическим и Адриатическим морями. Именно здесь голубая Ионика сливается с зеленоватой Адриатикой.

Пересекаем город Влера, колыбель албанской независимости. Именно здесь в 1912 году Албания провозгласила себя суверенным государством. Кстати, часто упоминаемая в мировой прессе так называемая "Великая Албания" все-таки существовала, правда, всего лишь один год. С 1912 по 1913 гг. территория новообразованного после распада Османской Империи государства включала в себя Косово, южную Сербию (Прешевскую долину), албанонаселенные районы Черногории, Македонии и Греции.

После Влеры мы двигаемся в северном направлении. По дороге в Тирану заворачиваем в древний город Берат, который еще называют "город тысячи окон". Совсем недавно Берат был включен в фонд культурного наследия ЮНЕСКО. Поднимающиеся ровной лесенкой вверх по горе одинаковые белые домики с маленькими окошками выглядят как фрагменты мозаики. Забравшись по крутому подъему в крепость, попадаем в древнюю византийскую крепость. В самом центре красуется бюст имератора Константина Великого. Неспеша прогуливаемся по каменным дорожкам, заходим в сохранившиеся домовые православные церквушки. Затем идем в музей икон Онуфрия. Считается, что Онуфрий первым стал использовать насыщенный красный цвет в иконописи.

На самом севере Албании - совсем дикие места, так называмые албанские Альпы. Горы, леса, потрясающей красоты река Вальбона, по которой можно прокатиться на пароме. Молодые любители экстрима из Европы приезжают сюда летом, чтобы покататься по горным тропам на велосипеде или поучавствовать в авторалли по труднопроходимым дорогам. Здесь даже построены специальные туристические кэмпинги, где можно остановиться на ночь.

Здесь мы заканчиваем наше путешествие. Хотя, если не жалко потратить недели две, то можно еще заехать в города Гьирокастра и Корча, остановиться на Охридском озере и поесть свежего омуля, сплавиться на рафте по величественному Скрапарскому  каньону, посетить заброшенный городок церквей Воскопоя, когда-то находившийся на пересечении важных торговых путей.

Так что, добро пожаловать в "Терра инкогнита"!