Работа над костюмами в сериалах-победителях премии "Эмми"-2018

"Корона", 2 сезон
Художник по костюмам Джейн Петри - победитель в номинации "Исторический костюм в сериале"

Джейн Петри было боязно, но интересно одевать сериал, рассказывающий историю ныне правящей королевы Великобритании Елизаветы II. С одной стороны, пугала реакция королевского дома. С другой, привлекала возможность разработать гардероб самых известных женщин ХХ века.

Зритель обычно полагает, что создание костюмов для байопиков - лишь дело техники: взял исторические фотографии и сшил по ним точные копии. На самом деле, точных копий не бывает практически никогда. Фильм или сериал - это художественное произведение, и для передачи характера и переживаний героев куда большее значение, чем буквальное историческое соответствие, играют линия, форма и цвет костюма.

Например, Джейн Петри отказалась от точных копий платьев Елизаветы II и Жаклин Кеннеди в серии "Уважаемая миссис Кеннеди": свою "Эмми" она получила именно за эту работу. Разумеется, она прекрасно знала, как были одеты реальные героини во время этой встречи. И, тем не менее, пошла своим путем: во-первых, потому что у актрис, игравших королеву и первую леди США, были другие пропорции тела и рост, а во-вторых, наряды должны были не только походить на оригиналы, но и отражать индивидуальность героинь и драматизм ситуации. Так платье Елизаветы (Клэр Фой) помимо прочего подчеркивало ее переживания по поводу "среднего возраста": тем, что резко контрастировало своим устаревшим к тому моменту стилем "нью лук" с модным и лаконичным нарядом иконы стиля Джеки Кеннеди (Джоди Бальфур). При этом обе актрисы появляются в этом эпизоде в платьях голубого цвета: здесь не только повтор исторического момента, но и намек на схожесть положения героинь, их вынужденную публичную жизнь.

"В душе, королева - провинциальная девушка, и, скорее всего, самая комфортная для нее одежда - костюм для верховой езды. Все остальные наряды, которые она надевает на публичные мероприятия или встречи с премьер-министрами, она воспринимает, как свою униформу", - говорила в интервью для Vanity Fair художник по костюмам. К слову, как сообщил изданию "Телеграф" один из родственников Елизаветы  II, сериал королеве все же понравился: несмотря на то, что она нашла трактовку некоторых событий "чересчур драматизированной". А значит, создатели шоу, в том числе, Джейн Петри, нащупали правильный путь.

"Игра престолов", 7 сезон.
Художник по костюмам Мишель Клэптон - победитель в номинации "Костюмы в фэнтези и фантастике"

Характерная особенность художника по костюмам Мишель Клэптон, пришедшей в кино из моды - внимание к силуэту и фактурам. Например, периодически она отказывается от работы с готовым текстилем и собирает платья буквально по кусочкам - из разнородных материалов. Именно по такому принципу была сделана дубленка Дейенерис, в котором она появляется в 7 сезоне: "С одной стороны, я хотела создать что-то практичное: лететь на Север на драконе наверняка было бы холодно. При этом я использовала белый цвет - чтобы подчеркнуть чистоту и самоотверженность героини, отправившейся на спасение Джона Сноу (Кит Харрингтон): в эпизоде она появляется, как спускающийся на землю ангел", - рассказала Клэптон в интервью журналу Vanity Fair. "Несмотря на относительно простую конструкцию дубленки, ее изготовление оказалось невероятно сложным процессом. "Ткань" для нее мы создавали сами, соединяя длинные куски искусственной кожи и два вида искусственного меха: коротковорсного белого и длинноворсного темного. Дополнительно дубленка обшивалась по краю мехом кролика, а для того, чтобы она идеально села по фигуре и не сковывала движений, мы вшивали в нее корсет".

Игра с чередованием полосок кожи и меха на спинке дубленки создает эффект "кожи дракона": по сюжету Дайнерис - и есть "мать драконов". Но подобная игра фактур, по словам Мишель Клэптон, имеет под собой и более прозаичную основу: "Эмилия очень миниатюрна (Эмилия Кларк, исполнительница роли Дайенерис - авт.). И в тяжелых слоях одежды она бы очень легко потерялась. Вот почему мы не использовали длинный мех, который "поглотил бы" актрису, и отдали предпочтение тонкой структурированной основе: контур костюма подчеркивает фигуру, а широкие плечи визуально уменьшают талию".

"Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений".
Художники по костюмам Лу Эйрич и Эллисон Лич - победители в номинации "Современный костюм в сериале"

Авторы сериала предложили свою версию жизни и убийства культового модельера 90-х гг. Сестре Джанни, Донателле Версаче, эта трактовка решительно не понравилась: "Семья Версаче не одобряет телесериал, посвященный смерти Джанни и отрицает свою к нему причастность" - заявила она прессе - и тем самым привлекла дополнительное внимание к проекту. Насколько сюжетная линия соответствует реально происходившим двадцать лет назад событиям - неизвестно, но видеоряд однозначно заслуживает внимания. Тем более, что вкусу и стилю создававшего его художника по костюмам, Лу Эйрич, можно безоговорочно доверять: последняя премия "Эмми" - лишнее тому доказательство. "У нас не было возможности сотрудничать с домом Versace напрямую, поэтому мы покупали вещи этого бренда на аукционах и в винтажных магазинах. Нам удалось собрать более, чем достаточно, но, тем не менее, кое-что все равно пришлось шить самостоятельно: например, ярко-розовое платье с золотыми булавками и белое платье-бюстье на шнуровке для Пенелопы Круз (исполнительницы роли Донателлы Версаче - авт)".

Здесь есть один тонкий момент. Согласно закону об авторских правах, в кино запрещается копировать известные дизайнерские платья. Поэтому наряды шились, с одной стороны, "по образу и подобию" - "в стиле "Версаче", с другой, таким образом, чтобы художника по костюмам нельзя было обвинить в плагиате. Так, в эпизоде об одном из самых известных показов Versace, зимней "кутюрной" коллекции 1997 года, мелькают платья, которые очень убедительны в своем сходстве с оригиналами, но все-таки имеют отличия и не повторяют их один-в-один. Другой вопрос, что "гламурная" сторона была для Эйрих и ее команды лишь частью этой истории, причем не главной. Идея сериала лежала в другой плоскости: исследование социальных причин, которые привели к убийству Джанни Версаче.

"Алиенист"
Художник по костюмам - Майкл Каплан, номинация на премию "Эмми" 

Несмотря на то, что премию "Эмми" за костюмы "Алиенист" не получил, уступив ее вышеупомянутой "Короне", работа одного из самых выдающихся художников по костюмам, Майкла Каплана, заслуживает самого пристального внимания.  Действие сериала разворачивается в викторианскую эпоху, но некоторая мрачноватость картинки компенсируется актерским исполнением и работой художника по костюмам. "В 1896 году в нью-йоркском обществе было огромное социальное расслоение, и перед нами стояла задача воссоздать одежду представителей разных классов. Поскольку их было очень много, участие в этом сериале можно приравнять к работе над десятью полноценными фильмами", - сказал Каплан в интервью для Indie Wire.

Три главных героя сериала - криминальный психолог (согласно терминологии XIX века - "алиенист") доктор Ласло Крейцлер: его играет Даниэль Бруль; газетный иллюстратор Джон Мур (Люк Эванс) и женщина-секретарь комиссара полиции, Сара Говард (Дакота Фаннинг). Все они объединяются ради поиска серийного убийцы, избравшего своими жертвами мальчиков, занимающихся проституцией. Их костюмы, с одной стороны, безупречны по крою и стилю, с другой, не привлекают излишнего внимания, помогая раскрыть историю и создать нужное настроение кадра.

Одежду для главных действующих лиц шили на заказ: детали кроя, цвет и фактуры были продуманы так, чтобы максимально точно отразить их профессию, материальный достаток и даже убеждения. По словам Майкла Каплана, у каждого героя была своя цветовая палитра. Например, у газетного иллюстратора Джона Мура - чуть более красочная, чем у остальных: он выходец из хорошей семьи, богат, с замашками денди, и все это нашло отражение в его костюмах.

В персонаже "алиениста", Ласло Крейцлера было важно подчеркнуть, что он врач, криминалист, часто обращающийся к работам Фрейда и других столпов психологии - поэтому Каплан выбрал для него более сдержанную, европейскую гамму: темно-зеленую и черную. При этом каждый предмет его одежды имеет интересную фактуру: "Когда вы делаете что-то очень темное, всегда важно, чтобы вещи имели текстуру, так лучше смотрится в кадре".

Сара Говард одета в те же цвета, что и мужчины, за исключением вечерних платьев. "Она не хотела привлекать к себе лишнего внимания на работе: будучи "женщиной в мужском мире", она старалась в него вписаться. Мы сшили для этой героини большое количество костюмов, многие из которых дополнены галстуками: в то время этот аксессуар был популярен среди женщин, и я использовал эту деталь, чтобы еще больше подчеркнуть сдержанный и волевой характер Сары".