Уик-энд в Краснодаре в бархатный сезон

"Это не собачья глушь, а собачкина столица", - писал Маяковский о Краснодаре. Имел в виду, что город безнадежно провинциальный. Через сто лет Краснодар стал городом эклектики, где эпос и пафос идут рука об руку, где жуткие высотки торчат среди кварталов кирпичных домов конца XIX века и особняков в стиле модерн начала XX. Тут кому латте, а кому ковбык, кому "Клико", а кому наливку, кому надувные губы, а кому перебиться до зарплаты.

Живой, пестрый, жаркий Краснодар - главный город юга России. Каждый день сюда переезжает на ПМЖ 108 человек. Их привлекает теплый климат: в июле и августе здесь жара за 40, зато октябрь-ноябрь - золотое время. Скромный, тихий, провинциальный Краснодар с 1960-х называли мечтой отставников. Местные называют вновь прибывающих "понаехи", те не менее приветливо обличают "кубаноидов" в скрытности, жадности и ограниченности.

Современный Краснодар производит один важный товар - дешевый метр жилья. На него и клюют жители российских северов. Многие обманываются и в результате оказываются жителями печально известного Музыкального микрорайона. Типичный его дом - это трехподъездная восьмиэтажка без лифта, без электричества, но с дизелем, без канализации, но с септиком. В сильный дождь улицы Музыкального рассекают сапы и гидроциклы: здесь нет ливневой канализации.

Все эти сложности остаются у туриста "за кадром". Длинный уик-энд в Краснодаре в бархатный сезон оказывается живительным глотком свежего воздуха. Город тонет в зелени и парках, а трасса М4 "Дон", хирургически разрезающая город на две почти равные половины, умело маскируется под историческую магистраль города - улицу Красную. Экскурсии по ней водят в двух форматах - по-московски, на солнышке, и по-южному, в тени, потому что "греет-то греет, но не дай бог что, а оно нам нужно?". Выбираем второй вариант и отправляемся навстречу матушке-императрице Екатерине II.

Памятник ей украшает площадь неподалеку от реки Кубань. В XVIII веке по ней проходила граница между Россией и неспокойными племенами. Набережная города всегда была линией войны, да и сейчас не слишком привлекательна. Чтобы защищать южные рубежи империи, Екатерина подарила земли между Азовским и Черным морями в вечное владение казачьему черноморскому войску. Его составляли бывшие запорожские казаки, не перешедшие за Дунай. Позже к ним присоединилась часть донского казачества. До сих пор в списках Кубанского казачьего войска слышатся отклики Запорожской Сечи (Бурсак, Ступак - это все выходцы оттуда) и войска Донского (Пахитоновы, Харитоновы, Мелиховы шлют вам привет). Они долго не находили общего языка друг с другом даже после объединения под общим знаменем - и противоречия эти выплеснулись в гражданскую войну.

Именно казаки заложили в 1793 году сначала военный лагерь, а потом и крепость на месте будущего Екатеринодара. Памятник императрице поставили незадолго до революции. Та его уничтожила, но столетием позже монумент по описаниям и фотографиям восстановили на прежнем месте. Для полноты картины не хватает лишь пары наверший для фонарей и картуша на постаменте - их забыли отлить на заводе, где делали скульптуру.

Отсюда, от памятника Екатерине, гид поведет вас по Красной мимо лазурного особняка, в котором хранится коллекция художественного музея имени Коваленко. Крестьянский сын Федор Коваленко служил продавцом бакалейной лавки и на свое жалованье собрал коллекцию живописи, которую подарил городу. Остаток жизни работал в музее, устраивая выставки "Бубнового валета", "Мира искусства" и прочих передовых объединений художников. Часть картин музею подарил друг Коваленко художник Илья Репин, приезжавший на Кубань в поисках характеров для картины "Запорожцы". Ее объемную бронзовую реплику можно найти на той же Красной - идеальный фон для фото.

Бывшее здание Политпроса неподалеку занимает знаменитый Кубанский казачий хор. Основанный еще в 1811 году распоряжением губернатора Одесского и Херсонского герцога де Ришелье, он гремит на весь мир. "Розпрягайте, хлопці, коней" слышали? Это они.

Чуть дальше по Красной - особняки, доходные дома и прочие следы екатеринодарского благосостояния. Торговцы табаком, хлебом и кожами, пароходчики и промышленники строили дома-дворцы, поныне украшающие улицы города.

Ну и новых технологий не чурались. В 1911 году в Екатеринодаре появилось первое железобетонное здание - скейтинг-ринг, для катания на роликовых коньках. В 1919 тут выступал Вертинский, в 1943 проходил суд над военными преступниками, сейчас, по слухам, в нем готовятся открыть музей футбола.

Футбол в Краснодаре - отдельная большая тема. Местный клуб - идол, его стадион - настоящий Колизей, парк вокруг - лучший парк страны. Без шуток.

Парк "Краснодар", построенный на деньги основателя розничной сети "Магнит" Сергея Галицкого, называют исключительно по имени мецената. Спроектированный немецким бюро gmp International, Architekten von Gerkan, Marg und Partner, он придуман как аллюзия на античность.

Идти туда надо обязательно, потому что сейчас это самая главная городская достопримечательность, пока не дождавшаяся себе достойной пары.

Горки, дорожки, террасы, фонтаны и пруды, хитроумно придуманные партеры и лабиринты - он больше не про природу, а про отражение в ней человека, про философию, мысли, эмоции. За каждым поворотом - открытия, за каждым пригорком - приятные неожиданности.

Парк постоянно дает повод для обсуждения. Зеркальные фигуры Кена Келлехера "Внутренний ребенок", античные руины из прозрачной проволки Abstracta работы миланской студии Эдоардо Тресольди, многофигурный барельеф арт-группы Recycle "Искусственная среда" и их же объект "Геолокация" делают парк не просто прогулочной зоной, но и огромным музеем под открытым небом.

Разыгравшийся от прогулок аппетит легко утолить в одном из многочисленных городских кафе. Краснодарцы охотно идут в малый бизнес - магазинчики, лавки, кафе, рестораны тут на каждом шагу. Все рестораны удивительно симпатично оформлены: кажется, в Краснодарском крае полно талантливых дизайнеров. С поварами сложнее, но достойные все же есть. Рубежи обороны гастрономии держит самый титулованный краснодарский шеф Андрей Матюха, участник чемпионатов и кулинарных состязаний. Его рестораны "Угли-Угли" и "The Печь" ярко трактуют русскую кухню из локальных продуктов.

В первом ("Угли-Угли") на спицах, решетках, вертелах, в сетках и бог знает еще как жарят и томят в печи на углях все подряд, чтобы потом подать на стол тако с томленым сомом, тартар-шашлык, пастрами с печеным баклажаном и сырным муссом, борщ с говядиной с решетки и зобную железу с кремом из печеных яблок.

Второй ("The Печь"), ставший в свое время дебютным для шефа, попроще: оладьи из кабачков с щучьей икрой, пупочки (так тут называют куриные желудки) по-строгановски, борщ с ватрушкой, цыпленок из печи. Домашний по атмосфере и настроению, он не скупится на размер порций и не жадничает в ценах.

Этнографический музей запросто заменит ресторан "Станъ" на берегу Кубани. Наряженный казаками и казачками персонал убедительно играет обитателей дома хлебосольного атамана, к которому вы пришли в гости.

Нескромные интерьеры, тщательно ухоженный сад с беседками и пир горой в лучших кубанских традициях: от сала с водками-наливками до чиненого гречей с грибами молочного поросенка.

Кстати, о мясе. Главный по нему спец в Краснодаре, да и вообще на юге России, - ресторан Тахира Холикбердиева "Скотина". Он находится в не самом очевидном месте, на втором этаже торгового центра, но еда здесь первоклассная.

На кухню поступает мясо от местных кубанских фермеров, и в дело идут не только премиальные отрубы для стейков, но и другие части туши. "Мы против мясного фашизма", - декларирует ресторан и подает ковбык - набитый требухой свиной желудок (если любите сальтисон, то полюбите и ковбык), невероятно вкусный костный мозг с овощной сальсой, колбасы и копчености своего производства, бычьи яйца, говяжьи мозги и прочие забытые в метрополиях вкусности. Стейки, разумеется, тоже имеются - берите самый большой и нарядный, кубанский, здешний ответ знаменитому флорентийскому.