Я живу в Новосибирске, в Томске бывала бесчисленное количество раз, но так и не разгадала секрет: почему в Томске всегда дышится легче, сердце начинает биться ровнее, а в небе - и в душе - проглядывает солнышко. Кто-то думает, что так проявляет себя старинный, намоленный и богатый губернский город, который отсюда никуда не исчез: его можно изучать бесконечно. А кто-то говорит о заполняющей здешнее пространство жизненной энергии нынешних молодых и креативных обитателей. Скорее всего, правы и те и другие.
История
Одной из туристических "фишек" Томска стал Императорский маршрут, связанный с династией Романовых. Представители царской фамилии в городе бывали не единожды, но волшебный флер неразгаданной тайны - это, пожалуй, главное. Томск окутывает легенда о святом старце Феодоре Кузьмиче, который жил на заимке под Томском и умер, и его мощи сейчас хранятся в Казанском соборном храме на территории Богородице-Алексиевского монастыря. Это в самом центре современного Томска, до монастыря легко дойти пешком во время короткой прогулки. Есть гипотеза, учеными не подтвержденная, но и не опровергнутая, что Феодор Кузьмич - это великий российский самодержец Александр I, который вовсе не умер в Таганроге в 1825 году, а ушел в Сибирь, был здесь бит плетьми и прожил в святости и молитве до 1864 года, то есть еще почти 40 лет.
Гипотезу не развенчивают даже современные биографы Александра I - кажется, прежде всего потому, что легенда о добровольно отказавшемся от власти царе красоты необыкновенной. И поток туристов в монастырь не иссякает. Кстати, в Казанском храме в 1891 году побывал и цесаревич Николай, будущий император Николай II - многие видят в этом подтверждение царского происхождения Феодора Кузьмича.
Маршрут цесаревича современные туристы при желании могут повторить. Будущий император (которому была уготована судьба мученика) во время визита в Томск посетил и покои епископа в так называемом Архиерейском доме - бывшей усадьбе золотопромышленника Ивана Асташева, построенной в центре города в 1825 году.
Нынче здесь расположен Томский областной краеведческий музей. Посетитель музея, кстати, увидит и некоторые сохранившиеся предметы обстановки дома влиятельнейшего томского предпринимателя и мецената.
В его усадьбе подолгу бывал сосланный в Сибирь декабрист Гавриил Батеньков (в музее экспонируют его письменный стол) и еще один знаменитый ссыльный - философ-анархист Михаил Бакунин (его отправили в Томск после семи лет заключения в Шлиссельбургской крепости, отсюда он уехал в Иркутск, а после бежал за границу).
В честь участника Северного тайного общества, архитектора, поэта, героя войны 1812 года Батенькова в Томске названа площадь, а в честь революционера Бакунина - улица, которая начинается в историческом сердце города - на Воскресенской горе. (Бакунина, 1 - Музей истории Томска, сходите). На улице анархиста что ни дом, то памятник, под ногами брусчатка, а выводит она к красивейшему образцу русского барокко - Воскресенской церкви, которую взамен деревянной отстроили в камне к 1803 году.
Не только для ума
Вынырнув из глубин истории, отчаянно хочется перекусить. Мое личное мнение, которое разделяют многие: в Томске кафе и рестораны гораздо интереснее, чем в Новосибирске, который считает себя столицей Сибири. И что еще важно, в Томске не просто включают в меню пару-тройку специалитетов, которые ищет турист - типа котлет из медвежатины или строганины из муксуна. Здесь прямо-таки увлечены приготовлением домашних настоечек-наливочек, с помощью которых в том числе украшают интерьер. Брусника, хрен, смородина… Да что там говорить. Они встретятся вам в самых неожиданных местах - даже в кафе с британским флагом на потолке и с названием-строчкой из песни культового британского же певца. "Ах, вы из другого города? Откуда? Из Новосибирска? Попробуйте кедровочки, это в подарок…" Негромко, не требуя похвалы в ответ. Так умеют только в Сибири.
А что касается жилья - резмещения, как принято называть это в турбизнесе, то есть в Томске удивительно милые небольшие гостиницы в исторических зданиях. Та усадьба, в которой мы жили, в отличие от усадьбы золотопромышленника, - деревянная, а не каменная. Построена в 19 веке для семьи священника. Кстати, именно за деревянным зодчеством приезжают в Томск ценители красоты - я как-то ради эксперимента во время прогулки попробовала запомнить несколько вариантов рисунка на оконных наличниках. Очень быстро сбилась со счета.
Что новенького?
Томск, как будто ему мало имеющихся богатств, продолжает создавать арт-объекты. В этом году на улицах Томска появились огромные маски - это результат творчества художников из разных регионов Сибири.
Масок 11, проект получил название "Лики Сибири" - авторы попытались осмыслить, что для них значит Сибирь, и выразить это в произведении искусства. Кто-то опирался на историю своей семьи (у многих сибиряков она содержит трагические страницы), кто-то пытался передать древние традиции шаманов.
Приезжайте и смотрите сами, аудиогид вам в помощь. Кстати, один из инициаторов проекта - Ольга Павлова, директор любопытного арт-пространства, Первого музея славянской мифологии (не пройдите мимо!).
Ольга Павлова еще и активная участница движения за спасение деревянных домов, которые увы, не являются памятниками, не подлежат государственной охране и разрушаются. Это так называемая фоновая историческая застройка, которую надо беречь ради сохранения томской самобытности. В этом году на заколоченных окнах арт-активисты рисуют портреты известных томичей - чтобы привлечь внимание к самой ситуации. Мне встретился и портрет старца Феодора Томского.
Это только самый краешек неисчерпаемого Томска - за выходные, особенно длинные и особенно если не лениться, можно увидеть гораздо больше. Кстати, в дни школьных каникул Томск принимал в буквальном смысле вагоны школьников - прежде всего из Новосибирска. Это просветительский проект "Вагон знаний" - город, где появился первый в Сибири университет, готов удивлять и научными достижениями.