Артем

Николя Буассе со спаржей, которую они с Виктором Рымовым выращивают в Подмосковье.

Как француз Буассе с русским компаньоном делает бизнес на спарже в Подмосковье

Журнал "Родина"

Новости

"Родина"

Судьбы

Кухня

Коломна

Московская область

ЦФО

История

Общество

Что такое спаржа? Точно не то, что кладут в корейскую морковку, которая и сама к Корее имеет опосредованное отношение

Что такое спаржа? Точно не то, что кладут в корейскую морковку, которая и сама к Корее имеет опосредованное отношение. Спаржу - травянистое многолтенее растение - выращивают в Московской области и поставляют в столичные супермаркеты и рестораны француз Николя Буассе и россиянин Виктор Рымов. И тут возникает еще один вопрос - почему именно спаржа и можно ли на ней заработать?Николя стоит со специальным длинным ножом посреди поля рядом с деревней Варищи. "Чак!" - и у него в руке сочный стебель спаржи, который вырос на 15 сантиметров за один день.Буассе родом из Гренобля, где спаржа так же привычна, как лук-батун для средней полосы России.<rg-incut class="rg-incut" data-id="1253718" align="right" contenteditable="false" draggable="true"></rg-incut>- Спаржа не была экзотикой в России до революции, - объясняет Николя. - Но теперь надо делать спаржу более известной, чтобы ее пробовали, интересовались. Малокалорийный продукт и питательный. Это актуально и для тех, кто хочет быть в форме.Про русское поле в сравнении с французским Буассе, который живет здесь с 1990-х, говорит так: "Земля везде приблизительно похожа. Единственный минус здесь - короткое лето".Николя называет плантации спаржи в окрестностях Озер и Коломны "самыми северными в мире". Хотя в России они, конечно, не единственные - спаржу выращивают и в других регионах России.По вкусу свежая спаржа - как зеленый горох. Но после варки или жарки этот вкус исчезает и появляется другой, особый. Спаржа хороша как гарнир к мясным блюдам или с сыром и сливочным соусом. В одном из коломенских кафе в июне, когда самый сезон, устроили даже кулинарный фестиваль спаржи от Буассе и Рымова, подавая ее в различных вариациях. До этого в Коломну только за пастилой и калачами приезжали, а теперь гастрономический тур сюда стал еще богаче.<div class="article-img" alt="" source="Артем Локалов" original-width="1000" original-height="667" src-img="https://cdnstatic.rg.ru/crop1000x667/uploads/images/2022/06/29/a2-3_a45.jpg" draggable="true" contenteditable="false" description="Виктор Рымов и Николя Буассе в цеху, где спаржу очищают и фасуют перед отправкой в магазины и рестораны." style="width: 1000px;"><div class="article-img__pic"><img alt="" src="https://cdnstatic.rg.ru/crop1000x667/uploads/images/2022/06/29/a2-3_a45.jpg"></div><div class="article-img__info">Виктор Рымов и Николя Буассе в цеху, где спаржу очищают и фасуют перед отправкой в магазины и рестораны. Фото: Артем Локалов</div></div>Деду Буассе - Федору Спиридоновичу Троцкому - после революции пришлось тоже совершить "тур" из станицы Кардоникская - сейчас это территория Карачаево-Черкессии - во Францию. Не по своей воле, конечно.- Дед был казаком, к Льву Троцкому отношения не имел, держал скот. В общем, являлся тем, кого стали называть кулаками. Поэтому пришлось уезжать - Федор Спиридонович выбрал Гренобль, потому что там тоже горы, похоже на Эльбрус и Кавказ, - рассказывает Николя. - Занимался там разной работой, тоже довольно успешно. А я, можно сказать, вернулся в Россию в честь своего деда, старался создать здесь что-то приятное для себя и для всех.<rg-incut class="rg-incut" data-id="1253720" align="right" contenteditable="false" draggable="true"></rg-incut>Буассе признается, что во Францию его тянет, чтобы повидать родителей и родственников. А еще поесть местного сыра - в России, говорит Николя, такой не делают. Пока. Может, со временем компаньоны Рымов и Буассе возьмутся и за него.- Но моя основная жизнь и работа здесь, - заверяет француз. - И всегда было обидно, что в Москве негде покушать свежую спаржу. Для этого она должна быть не привозной, а местной - иначе теряются все свойства, вода. Я привез семена из Европы и с моим партнером мы засадили один гектар. Спаржа хорошо пережила суровую зиму. Мы дали попробовать ее многим шеф-поварам в столичных ресторанах и нам сразу сказали: "Дайте это нам. Потому что ваша спаржа - это день и ночь по сравнению с тем, что у нас было до нее".Виктор Рымов тоже прекрасно говорит по-французски. С Николя познакомился в конце 1990-х на строительной выставке. Тогда Буассе занимался стройматериалами, а Рымов - автошинами.- Настоящую спаржу я попробовал только в 2017-м - ту, что мы вырастили сами. До этого, как и большинство русских, думал что спаржа - это то, что добавляют в "корейскую морковку". Хотя к спарже эти кусочки не имеют отношения, - рассказывает Рымов.<div class="article-img" alt="" source="Артем Локалов" original-width="1000" original-height="667" src-img="https://cdnstatic.rg.ru/crop1000x667/uploads/images/2022/06/29/a3-1_487.jpg" draggable="true" contenteditable="false" description="Уроженец Франции на подмосковной земле за баранкой белорусского трактора - это сила!" style="width: 1000px;"><div class="article-img__pic"><img alt="" src="https://cdnstatic.rg.ru/crop1000x667/uploads/images/2022/06/29/a3-1_487.jpg"></div><div class="article-img__info">Уроженец Франции на подмосковной земле за баранкой белорусского трактора - это сила! Фото: Артем Локалов</div></div>Компаньонам пришлось ждать три года, чтобы оценить первые результаты.- Был риск, но мы ребята рисковые. У нас были свободные деньги, которыми можно пожертвовать. Но интересно же, когда бросаешь вызов себе, делаешь что-то, что не производят в таком количестве в твоей стране, - объясняет Виктор.У Рымова и Буассе было три этапа инвестиций в свой бизнес. Первый - плантация рядом с Коломной - окупилась. Второй и третий - в процессе. Это, по словам, фермеров длительные инвестиции. Особенно учитывая, что работать приходится в турбулентное время.- Если говорить о спросе, то у людей с каждым годом становится меньше денег. Но, в то же время, все больше людей узнает о пользе спаржи, начинают к ней привыкать и, соответственно, покупать. Поэтому падения покупательской способности мы не чувствуем, - отмечает Рымов.<rg-incut class="rg-incut" data-id="1253724" align="right" contenteditable="false" draggable="true"></rg-incut>Он показывает фирменную упаковку и производство в небольшом цеху, который расположен на окраине города Озеры. Тут спаржу, полученную от сборщиков в поле, очищают, моют и фасуют для отправки в московские магазины и рестораны.До революции спаржа была не то что обыденным делом для среднего класса, но, во всяком случае, про нее знали. В гончаровском "Обломове", например, читаем приказание Ильи Ильича Анисье: "Купи хоть спаржи".А Рымов еще любит листать альбомы с фото старой Москвы:- Однажды увидел там фото немецкого рынка, где крестьяне торгуют свежей спаржей. Понятно, что в Немецкой слободе нравы были несколько иными, чем в остальной части Москвы, но спаржа там была представлена в большом количестве, о ней знали все.После революции про спаржу забыли. Советской власти такая культура оказалась не нужна. Во времена голода, продразверстки и изъятия излишков нужен был хлеб, картофель. Поэтому пашни занимали этими культурами. Спаржа стала возвращаться только через сто лет.И Буассе уже представляет новую культуру, которую хочет культивировать наряду со спаржей. Он назвал ее "Николини".- Это гибрид брокколи со спаржей, - гордо говорит француз. - Можно обжарить, а можно на пару приготовить.Хруст подмосковной спаржи ему милее хруста французской булки.<rg-video data-id="12224" data-title="undefined" contenteditable="false" draggable="true"></rg-video>

Русское поле француза Буассе. Как он с русским компаньоном делает бизнес на спарже в Подмосковье

агропромышленность

#агропромышленность

Темы дня: