Поделиться
Что такое высокая мода, или haute couture, как говорят ее основоположники французы? Во-первых, парад изящного вкуса, а во-вторых, шанс выделиться из толпы себе подобных.
Позволить себе носить такое западный человек даже выше среднего достатка не в состоянии - никаких денег не хватит. Вы можете представить, чтобы ваша квартира была сплошь увешана холстами Айвазовского, а полочки украшали яйца Фаберже по миллиону каждое? Вот так же и платьице, скроенное и сшитое гигантами высокой моды вроде Кристиана Лакруа или Жан-Поля Готье. Подсчитано, что лишь тысяч сорок самых богатых модников мира могут без ущерба для кошелька пользоваться услугами Дома Пьера Кардена и прочих Ив Сен-Лоранов. Правда, наши враз разбогатевшие соотечественники увеличили число клиентов чуть ли не вдвое, но то люди особого пошива, иногда гордо носящие нашивки с этикеткой какого-нибудь Диора на рукавчике пиджачка.
Домов высокой моды во Франции около двадцати. Каждый год цифра меняется так, что и не уследишь. Не всем под силу в эпоху жесточайшего экономического, скажем так, застоя делать вид, что все хорошо, прекрасная маркиза, и дважды в год - весной-летом и осенью-зимой - выставлять на широкое обозрение свои коллекции. В каждой, как правило, от 50 до 100 новых моделей. То есть до 200 новинок в год. Труд колоссальный, и каждому кутюрье помогает пара десятков портных, никак не меньше, и все они обязаны работать не на дому, а именно в Доме высокой моды.
В список кутюрье даже при соблюдении всех этих условий попасть чертовски сложно. Кандидатов в кутюрье оценивает комиссия. Сшитые модели исследуются и с точки зрения художественной ценности. Но уж то, что выставляется, - произведения высочайшего класса. На изготовление платья уходит минимум 80 часов, а иногда и 200. Эти образцы и движут всю моду, не только высокую, вперед.
Мир бы просто рехнулся
Попробуйте представить, что годами вы носите пиджаки и платья одного фасона. Да от этого однообразия можно было бы просто с ума сойти!
Где граница между высокой модой "от кутюр" и просто модой, мне разъяснил в свое время один из великих кутюрье - Кристиан Лакруа:
- Разница громаднейшая. Обычная мода - это хорошие, иногда даже вполне вроде бы модные и относительно ладно сшитые вещи. Их особенно много, как ни странно, в Германии. Там наловчились шить и строчить по-крупному едва ли не лучше всех в Европе. А вот от кутюр - настоящее искусство, задающее тенденции в стиле одежды. И, как мне видится, в облике человека тоже. Одеваться покрасивее стремились с древних времен, но что и как носить люди определяли сами. И лишь потом парижские мастера перевернули веками устоявшееся понятие моды: не клиенты заказывают угодные вам наряды, а мы, кутюрье, определяем ваш стиль одежды. И это не диктат, а искусство предугадать и внедрить стиль, непохожий на другие.
И мы тоже кутюрье
В Париже моими гидами от кутюр стали милая мадам Карвен, приятный наполовину индиец - еще на 50 процентов немец Эмант Сагар да великий, самый известный и почитаемый Пьер Карден.
Карвен, чей Дом находился в самом начале Елисейских Полей, вообще неожиданно хорошо относилась к русским. И наш первый кутюрье Слава Зайцев показывал свои коллекции с ее помощью. А был и момент вообще фантастический. В Париж на показ мод Дома мадам Карвен приехала первая в нашей истории мисс СССР - юная Маша Калинина. По традиции показ коллекции завершается шествием красивейшей манекенщицы в платье невесты. В этот наряд, сшитый в Доме Карвен, и обрядили Машу. Наивная и тогда неумелая, она ступала по подиуму, еле волоча стройные свои ножки на высоченных каблуках. Вдруг споткнулась, что неожиданно придало всему несколько заформализированному процессу естественность. Добралась до конца подиума, и тут расчувствовавшаяся мадам Карвен, дама уже в ой каком солидном возрасте, пала на колени и поцеловала Машину руку. Рафинированный и ко всему привычный зал замер, а потом зашелся в аплодисментах. Маша еще больше растерялась. Замерла в своем платье с белым шлейфом. А парижский народ все аплодировал.
Слава Зайцев и Маша были первыми. Потом потянулись другие, способные и не очень, наиболее приятным из которых оказался Валентин Юдашкин. Мы пробили эту парижскую стену, но судить, добрались ли по мастерству до французов, не стану.
Что дальше?
Эмант Сагар был уверен в своих замешанных на немецкой педантичности и восточной точности корнях. Его предсказания на 2010-й и дальнейшие годы просты и понятны. Наступает процветание азиатского стиля. Китай, Индия и Япония - вот где живут миллиарды и миллиардеры. Все стечется в эти регионы, а не в загнивающие Штаты и нестабильную Европу. Только восточные мотивы способны удержать на плаву высокое искусство моды.
Впрочем, Сагар бывал чересчур категоричен и в своих платьях, и в оценках. Он считал поголовно всех кутюрье бедными людьми, работающими ради чистого искусства, полагая, что их обирают манекенщицы. И вправду легко доказывал с цифрами в руках, что эти птички получают гораздо больше творцов, предоставляющих им работу.
Нетрадиционные гении
Из многих иностранных гениев от кутюр я знал лишь нескольких, которые в повседневной жизни оставались людьми обычными. Остальные, творя в основном для дам, искали вдохновение отнюдь не в женском поле. То ли пресыщала девичья нагота (а может, и доступность) при надоедавших примерках, то ли требовалось отвести взгляд от привычных форм, но в близких друзьях мастеров высшего пошива всегда были почему-то совсем не их клиентки.
Мне объясняли, что так сложилось исторически. И это не мода, а просто тенденция, которую уже не переломить. Когда я поделился этим своим наблюдением с покойной ныне артисткой Кларой Лучко, она рассмеялась: "Это то же самое, если, читая писателя, оценивать его повести не по стилю и качеству, а по тому, как он относится к близким, или рыться в воспоминаниях - хороший он был человек или плохой". Посоветовала не лезть в чужие дела, а лучше наслаждаться тем, что создают мастера от кутюр.
Найди свой стиль!
Ясно, что в 40 тысяч клиентов кутюрье не войдешь. Тем не менее за модой следить надо. Я не раз спрашивал совета у Пьера Кардена, чей строгий стиль мне наиболее понятен. И тот всегда удивлялся:
- Поймите, универсальной моды просто нет. Я бы рекомендовал выбрать собственный стиль. Но уж раз и навсегда. Постарайтесь покупать одежду полюбившейся марки в одном и том же магазине. К вам привыкнут продавцы, вам не надо будет ничего выдумывать. Ваш постоянный производитель, который шьет готовую, массовую одежду, следуя заветам высокой моды, сам выбирает свой путь, не впадая в крайности. А вы годами идете за ним. Если есть денежные трудности, я бы рекомендовал строгий стиль: синий блейзер, серые брюки, голубую рубашку. Быть может, баттонз даун (то бишь с пуговицами, которыми крепится воротник) и обязательно соответствующий галстук. Одежда, как духи или шампанское "Клико", - это не то, что пьют ведрами, покупают партиями. Но нормальному человеку надо иметь определенный запас, выдержанный в собственном стиле.
Еще более категоричен был тогдашний директор Дома "Ланвен" Джеки Гильозо:
- Я бы посоветовал каждому уважающему себя и остальных мужчине иметь минимум семь костюмов. Ну, пусть необязательно костюмов. Пусть это будут пиджаки, блейзеры с подходящими к ним брюками. Рекомендую всегда держать в запасе дюжину рубашек и не скупиться на покупку галстуков. Настоящий мужчина всегда должен выглядеть комильфо. И еще. Допускаю, не у всех это выходит из-за размера кошелька. Ну хорошо, а красивый платок в боковой карман пиджака - что, его тоже купить не по силам? Так вот, в удачный для вас день приобретите сразу штуки три-четыре. Платки - не рубашки. Они не изнашиваются. Хватит на всю жизнь. Зато о вас даже незнакомые будут говорить: а, это тот самый месье, у которого в кармане всегда красно-синий платок. Запомнитесь миру хотя бы этим.