Другое дело, что со времен Колумба и его последователей столица Эквадора безумно разрослась во все стороны, куда только позволил гористый рельеф. Судя по всему, власти пытались сохранять традиционный стиль в архитектуре, и даже многие современные здания гражданского назначения смотрятся органично. Недаром центр Кито стал одним из первых объектов в мире, попавших под защиту ЮНЕСКО. А вот жители, которым позволили строить жилье на выкупленных участках, делали это буквально как попало. По крайней мере, именно такое впечатление складывается, когда видишь разноэтажные и разноцветные здания, густо налепленные на каком-нибудь из горных склонов.
Впрочем, сделаю поправочку: мне довелось побывать и в тех районах, где не должна ступать нога обычного туриста. В центре же - в буквальном смысле все чинно и благородно. И примерно так, как было 300-500 лет назад. Ходишь по узким, мощеным булыжником улочкам - и словно играешь в массовке высокобюджетного исторического фильма. Еще сильнее это ощущаешь, когда проходишь вглубь какого-нибудь двора, где уже не слышно ни шума транспорта, ни криков торговцев. Как правило, испанцы строили дом в буквальном смысле вокруг фонтана или цветника. И теперь, даже если внутренний дворик сверху прикрывает капитальная крыша, на первом этаже по-прежнему можно присесть на скамеечку, почитать книжку и насладиться, например, ароматом живых роз. Во многих таких местечках ныне располагаются кафе и магазины, в некоторых - офисы, например, нотариальные конторы. И ожидание очереди в таких условиях, конечно, не столь утомляет, как в привычных нам четырех "казенных" стенах. Про обед и не говорю - сидишь в прохладце на свежем воздухе, попивая натуральный сок, а рядом ни машин, ни праздных прохожих.
Конечно, самое сильное впечатление, как во многих традиционно католических странах, в Кито оставляют церкви и площади перед ними. Больше других, пожалуй, запомнилась площадь перед тем самым собором Сан-Франсиско. Причем, не из-за архитектуры (здания по периметру, в общем, мало отличаются от домов на соседних улицах). Но здесь можно сколь угодно долго наблюдать за тем, как местные детишки на глазах у десятков зевак задорно играют с голубями. Птицы так привыкли к этому общению, что спокойно даются в руки. При мне туристка из провинции специально попросила малышей поймать одного из голубей, чтобы сделать фото на память. По всей вероятности, эта компания обретается тут постоянно - родители ребят наверняка торгуют чем-нибудь неподалеку.
В сам собор Святого Франциска мы не зашли, зато не упустили возможности побывать в одной из самых красивых церквей Латинской Америки - Iglesia de la Compañia de Jesus. Вход сюда для иностранцев платный - 3 доллара (дети проходят бесплатно). Однако жалеть этих денег не стоит - никогда прежде я не видел такое богатое убранство храма. Если снаружи это довольно простое белое здание, то внутри каждый метр буквально сверкает сусальным золотом. Недаром орден иезуитов строил эту церковь в течение 160 лет. Говорят, здесь была еще и чудесная колокольня - самое высокое сооружение в Кито (свод самого здания не достигает и 16 метров), но после двух разрушительных землетрясений подряд священники решили обойтись без нее. Сама церковь тоже регулярно страдала от подземных толчков, но сейчас она просто великолепна. Кстати, этот храм, как и все прочие в Кито, действующий, и во время Святой мессы в районе 19.00 в него можно зайти бесплатно.
Между прочим, в соседнем здании располагается Музей нумизматики, где представлены все купюры и монеты, находившиеся в обращении в этой стране. И туда тоже стоит зайти (тем более что за вход ничего не берут - нужно лишь улыбнуться полицейскому), чтобы увидеть монеты номиналами 500 и 1000 сукре. Сейчас эта валюта не используется - устав от бесконечной девальвации, в 2000 году власти Эквадора приняли решение о переходе на американский доллар. Меняли каждый "зеленый" аж на 25 тысяч тех самых сукре. А мелкие банкноты, похоже, разошлись на сувениры. По крайней мере, за поездку мне дважды подарили ненужные в хозяйстве старые деньги.
Вообще в Кито есть куда сходить и что посмотреть. Например, об искусстве доколумбового периода можно узнать в Музее министерства культуры или в Casa del Alabado Museо, о жизни инков - в Centro Cultural Itchimbia, о здешних ремеслах - в Mindalae Museо. Но если у вас будет всего один день в Кито, лучше посетить президентский дворец. Несколько раз в день по зданию водят школьников - это что-то вроде уроков патриотического воспитания, а в оставшееся время сюда может зайти любой желающий.
Мы с полчасика постояли в живой очереди, затем нас провели через решетки с металлоискателями, сфотографировали на память (снимки отдали в конце экскурсии, хотя кто знает, не остались ли копии у местных спецслужб) и показали не только внутренние лужайки дворца, но и несколько палат. В зале заседаний, где после вчерашних переговоров "в верхах" еще не успели убрать композицию из эквадорского и бразильского флагов, понравились два огромных мультимедийных экрана, которые при необходимости выезжают откуда-то из потолка.
Загадочная "Желтая комната" оказалась огромным почти пустым залом с трибуной для выступлений, стеклянным шкафчиком с трехцветной лентой (символом президентской власти) и портретами руководителей страны с его основания. Изображения нынешнего главы государства Рафаэля Корреа здесь нет - его лицо и без того примелькалось в газетах и на телевидении.
Ну и самое интересное: банкетный зал и импровизированная экспозиция напомнившая о музее "Поля чудес" Якубовича. Каких только подарков президенту тут нет. Самым дорогим презентом - в буквальном смысле слова - были названы инкрустированные бриллиантами золотые часы с красным кожаным ремешком. Как всегда, особым размахом отличилась Россия (имя конкретного дарителя и стоимость подарка озвучены не были). Кстати, рядом стоял стенд попроще - с самоваром в стиле гжель, позолоченными тарелочками и другой знакомой посудой. Но эти "мелочи" - после часов, сверкающих в ярком свете французских люстр, - почти не вызвали у посетителей интереса.
Ну, и, конечно, рассказ о Кито не будет полным без упоминания великолепных парков. Это, в частности, Метрополитано (Metropolitano), который называют самым большим в Южной Америке, Каролина (La Carolina), Эль-Эхидо (El Ejido), Аламеда (La Alameda). Практически везде можно хорошо отдохнуть, изучить экзотические растения, сыграть партию в экваволей (волейбол трое на трое на узкой площадке) и перекусить (5-10 долларов, при желании, легко хватит всей семье). Но, как выяснилось, кроме крупных рекреационных площадок в Кито на каждом шагу небольшие скверы или парки. На худой конец - просто футбольные поля или беговые дорожки вокруг тренажеров. Последние напомнили уголки ГТО около советских профтехучилищ в 90-е годы, только здесь у каждого снаряда выстраивается небольшая очередь желающих. И это при том, что в Кито, стесненном горами, не так уж много свободных земельных участков. В этом смысле за жителей эквадорской столицы остается только порадоваться.
Да, и главное - уходя в дебри парков или изучая музейные экспозиции, не забывайте: темнеет здесь рановато, после шести. А восемь вечера - пожалуй, лучшее время, чтобы уже вернуться домой или в отель. Ночную жизнь Кито я, признаться, не изучал, да и делать это мне строго-настрого запретили. "Мы, мол, и сами никуда в такое время не ходим, а уж иностранцам на улице и вовсе делать нечего, опасно!" - сказали мне мои латиноамериканские родственники. Пришлось поверить на слово и не искать приключений в ночном Кито, поскольку их тут хватает и днем.
25 центов стоит в Кито проезд на общественном транспорте, о котором нужно сказать хотя бы в двух словах. Более того, дам совет тем градоначальникам, которые порой ездят налаживать контакты, например, в Коста-Рику. Можно смотаться и куда подальше - только с большей пользой. В частности, поучиться тому, как в Эквадоре создали интересную систему общественного транспорта, в которой есть место и муниципальным автобусам с троллейбусами, и коммерческим.
Первые работают в стиле нашего метро, занимая строго определенный ряд на всех дорогах и высаживая пассажиров в специальные павильоны. Подкатывается такой метробус - автобус или "троллейбус-гармошка" - к остановке и открывает двери, заранее опуская специальные пороги, по которым люди и покидают салон. Пассажир оплачивает проезд в тот момент, когда через турникет заходит в павильон. Причем один раз, даже если ему предстоит пересаживаться на крупных остановках-станциях. И главное - больше десяти минут ждать нужный номер не приходилось.
Что касается маршруток, то и они, по нашим меркам, работают необычно. Ездят с открытой передней дверью (через нее кондуктор речитативом перечисляет названия остановок), и буквально на ходу подхватывают с обочины тех, кому по пути. Схожесть с такси дополняет рация в кабине автобуса - через нее водитель узнает от диспетчера и коллег обстановку на дорогах. Впрочем, из-за дешевизны таксомоторов (больше 6 долларов нам в Кито заплатить не пришлось, даже выезжая в пригород) маршрутчикам действительно приходится ловчить.
Меняйте деньги, не отходя от сберкассы. Впечатления от Кито едва не подпортила ситуация с деньгами. В одном из текстильных магазинов мы предложили продавцу банкноту в 100 долларов, и она зачем-то решила показать ее опытному коллеге из соседней лавки. Тот ничтоже сумняшеся взял деньги и пошел прочь, всем видом показывая, что ничего нам уже не должен. Пришлось его грозно окликнуть и на непереводимом диалекте русского языка попросить купюру вернуть. "Я вызову полицию! - закричал мужчина, но вовсе не потому, что меня испугался. - Ваша банкнота - фальшивая!" Впрочем, наше согласие пообщаться со стражем порядка его лишь смутило. Он натянул на лицо улыбку и стал говорить о том, что нам следует быть осторожными. Особенно в банке. Ведь только там мы сможем обменять 100 долларов на более мелкие купюры.
Как потом объяснили знающие люди, вполне вероятно, что нам попался неудачливый мошенник, который решил хитростью забрать у нас настоящие деньги и отдать фальшивые, попавшиеся ему где-нибудь ранее. Но на самом деле ехать в Эквадор с пачкой 100-долларовых купюр - значит обрекать себя на трудности. Даже в респектабельной аптеке, где мы набрали лекарств на 45 долларов, наши злосчастные деньги у нас не взяли, аргументировав тем, что проверить их фармацевт не сможет. Эквадорские банкоматы, похоже, "в курсе дела" и купюры дороже 20 долларов не дают. Да, кстати: та самая банкнота, которую у нас едва не забрал борец с фальшивками, была абсолютно подлинной.