Поделиться
И главное - долететь сюда можно сразу из-за границы, например, из той же Панамы или Германии. Мне же выбирать не приходилось. Смотаться на выходные "на море", за 600 километров, в курортный городок Салинас предложили родственники из Лохи, и упускать такой шанс я не стал.
Не могу сказать, что очень искушен в этих вопросах, но вода из Тихого океана показалась мне предельно соленой. Жгучий вкус морской соли сразу почувствовался и на языке, и в горле, и, казалось, везде. Но при этом и плавать было удивительно легко. Казалось, без всяких усилий я смогу добраться до далеких буйков, но меня останавливало то, что на всем побережье не было ни человека, который бы доплыл и до середины этой дистанции.
- Может, опасно? - думал я. - Может, там хищные рыбы или трасса для катеров?
Нет, бояться было нечего. Другое дело, что на пляже Салинаса вообще оказалось мало желающих зайти в воду. Как-никак в Эквадоре зима. Видимо, прохладнее обычного и воздух, и вода. Для меня эти доводы показались, конечно, странными. Солнце успевало прожарить воздух до 30 с лишним градусов, да и вода была вполне пригодной для длительного купания. А прохладный ветерок лишь разжигал желание подольше находиться в океане.
Эта логика местным была почему-то непонятна. Многие из них арендовали лежаки за 5 долларов на день, некоторые набрали холодного пива, и с этим добром в шортах и майках, даже не раздеваясь, чтоб не обгореть, дышали бризом. Самые отчаянные… играли в волейбол. Те же, кто все-таки лез в воду, как правило, говорили на английском или немецком.
Впрочем, курорт есть курорт, и вся его жизнь все равно сосредоточена в районе береговой линии. Кто-то строил огромные - в человеческий рост - песочные замки, поставив рядом кружку для "вознаграждений". Другие разыгрывали спектакли на тему "Титаника", причем в роли Розы успешно играл худощавый молодой человек. Третьи катались вдоль набережной на веломобилях и на глазах местных гаишников весело подрезали респектабельные легковушки. Все остальные что-то ели - либо во время прогулки вдоль берега, держа в руках пакеты со снеками, либо сидя в бесчисленных кафешках.
Вспомнил о местном общепите и сразу захотелось похвалиться тем, что здесь попробовал. В двух кварталах от набережной есть целый уличный фуд-корт, в котором по вашему заказу приготовят любые севиче - холодные супы с морепродуктами. В классическом рецепте креветки с устрицами даже не варят и не парят, а маринуют с лимоном. В результате кислота воздействует на белок (это называется денатурация) - и вкусное блюдо готово. И главное - желудок принимает севиче без каких-либо возражений.
Так вот, именно в Салинасе мне удалось впервые попробовать лангуста - десятиногого длиннохвостого рака - и краба, причем за вполне приемлемые деньги - 12 долларов. Впрочем, это от чревоугодия. Если бы мне просто захотелось перекусить, вполне хватило бы супа с ассорти из морепродуктов за 5 долларов. Огромная тарелка здорово насыщает, да и есть приходится не спеша, смакуя разные вкусы. Пока дожевываешь какую-нибудь устрицу, сидишь и гадаешь, какой еще обитатель морских глубин вынужден сейчас плавать у тебя в ложке.
Есть в Салинасе, естественно, и мясные деликатесы (например, нанизанные на одну палочку два вида жареных на углях колбас и куски мяса, похожего на шашлык), и вполне традиционные для нас пиццы. Встретились тут и гамбургеры за 3,5 доллара. Причем такую стоимость нельзя было объяснить ни толщиной котлеты, ни даже выдающимся вкусом.
Салинас вообще считается дорогим курортом, недаром его называют эквадорским Майами. Сюда и едут, в основном, те, кто за ценой стоять не привык. Номер в отеле обойдется туристу в 80 с лишним долларов (при этом на месяц жилье можно снять и за 150-200). Подешевле, например, на побережье в Манте, но там и уровень комфорта, как говорят знающие люди, другой, грязновато и небезопасно.
Зато сюда приезжают не только для того, чтоб целыми днями купаться и загорать. Например, мы побывали в местечке "Шоколад" (La Chocolatera), самой западной точке Эквадора, а, как утверждают некоторые, и всей Южной Америки (глядя на карту, в этом начинаешь сомневаться). Интересно, что этот мыс находится на территории военно-морской базы, но вход и въезд сюда разрешен, чем и пользуются многочисленные туристы. Свое название местечко получило из-за цвета воды - она становится темно-коричневой из-за того, что здесь сходятся два течения, создают сильные волны и поднимают со дна песок.
Вода, хлещущая по скалам, и бросающиеся врассыпную от брызг маленькие крабики - зрелище, конечно, завораживающее. Но для тех, кому эмоций не хватит, предлагается проехать чуть южнее - на территорию базы военно-воздушных сил. И понаблюдать за колонией морских львов, которые почему-то по-испански называются "волками" (lobos marinos). А с июля по сентябрь можно увидеть еще более экзотических животных - горбатых китов, которые подплывают к берегу на расстояние прямой видимости.
Есть тут и возможность позаниматься серфингом, правда, доску придется использовать свою. В прокате же серфы выдают в другом городке побережья, Монтаньите. Мы там не побывали, но, говорят, это идеальное место для молодых и горячих туристов, ищущих приключений на грани фола. "Здесь повсюду пахнет сексом и марихуаной", - охарактеризовал кто-то это местечко. Ни подтвердить, ни опровергнуть не могу, но в Салинасе стоит другой запах - соленого морского воздуха, жареного мяса и спелых фруктов.
Рассказывая о тихоокеанском побережье, нельзя не упомянуть и о Гуаякиле - столь большой город в прямом и переносном смыслах не обойти и не объехать. Здесь зарегистрировано около двух миллионов жителей, но это, что называется, по самым скромным подсчетам. Пробки в течение всего дня тут такие, какие и в столице бывают не в каждый час пик.
Зато уж если вырваться из дорожных тисков и добраться до набережной Малекон (Malecon), здесь можно провести весь оставшийся день. Местная река Гуаяс удостоилась попасть на эквадорский герб - видимо, из-за своих размеров (мост через нее тянется 4 километра). Так вот, она кажется грязной и не предназначенной для купания (пляжи тут есть, но мутная желтая вода несет все, что не пригодилось крестьянам, живущим выше по течению). Но в жарком Гуаякиле Гуаяс все равно является местом притяжения и местных обитателей, и гостей. Так было всегда, но раньше название улицы Малекон не исчезало из криминальных хроник. Здесь и грабили, и насиловали, и убивали.
Теперь это респектабельный район. Вдоль берега на несколько километров протянулся торгово-развлекательный комплекс. На первом его уровне расположена автопарковка, над ней гипермаркет, еще выше - собственно набережная. Здесь бесконечные дорожки для прогулок и уютные скамейки для отдыха, высокие смотровые площадки и красивые памятники (например, ротонда Hemiciclo La Rotonda, где почти двести лет назад встретились два знаменитых героя-освободителя - Боливар и Сан-Мартин), кафешки в виде исторических кораблей и фуд-корты известных по всему миру фирм, детские игровые площадки и сады с тропическими растениями.
Чудесную экскурсию можно совершить, если свернуть с Малекона в район Лас Пеньяс (Las Peñas), формирующий один из склонов холма Санта-Ана (Cerro Santa Ana). На вершину ведут 400 с лишним ступенек. Но, устав, путник может зайти в какое-нибудь из многочисленных кафе, посидеть у старинных пушек, напоминающих, что здесь были сразу два военных форта, или просто не спеша полюбоваться разноцветными домиками, которым, наверное, лет по триста-четыреста. Лас Пеньяс, судя по всему, предмет гордости местных властей, реконструировавших сотню здешних строений. Об этом говорят и таблички с фотографиями, вывешенные на каждом доме - чтобы всякий мог оценить объемы проведенных работ. И как вознаграждение упорному туристу - бесподобный вид на город и реку с вершины Санта-Аны.
Да, и не забудьте приглядеться к деревьям, которые растут вдоль Малекона. В хитросплетениях ветвей нам удалось увидеть двух игуан - маленькую и большую. Они абсолютно не боятся прохожих и на их глазах лениво занимаются своими делами. На фоне уходящих в небо бетонных высоток игуаны смотрятся особенно экзотично. А кому и этих впечатлений покажется недостаточно, можно углубиться в парк в конце набережной. Здесь, помимо надоедливых обезьян, есть кайманы, тапиры и оцелоты. Только держите крепче фотоаппарат и сумку - не все местные дикие существа, к сожалению, сидят в клетках.
Кстати, наличие криминала объясняет тот забавный факт, что большинство таксомоторных компаний в Гуаякиле используют наши родные "пятерки" и "семерки", в лучшем случае - "десятки". Их, якобы, не так жалко отдавать грабителям, как новые немецкие или американские автомобили, которые прельщали местных воров. Впрочем, кататься на местных такси мы не стали. Нам хотелось поскорее убедиться в том, что название "Салинас" происходит от слова sal - "соль".
В паре часов от Гуаякиля, в саванне, нам встретились поистине уникальные дома - стоящие высоко от земли на деревянных сваях и построенные как бы без первого этажа. Местные жители, видно, так привыкли к вниманию туристов, что не только не сопротивлялись нашей фотосъемке, но и стали позировать, мило улыбаясь. Обычно такие дома индейцы строили рядом с реками, чтобы в сезон дождей, когда вода поднимается, можно было не бояться затоплений. Но в данном случае, как пояснили знающие люди, эту традицию здесь завели, опасаясь змей. Якобы, они не заползают на полтора метра по скользкой вертикальной опоре. В общем, настоящая сказка - о домиках на курьих ножках.
Если кто-то отважится повторить наш путь и отправится из Сьерры (гористой местности) в Косту (береговая часть Эквадора), обязательно возьмите с собой жвачку и не спите в дороге. Из-за сильного перепада высот (почти 3 тысячи метров за пару часов) уши закладывает напрочь. И если не спать, а время от времени важно надувать щеки, как бы выталкивая воздух из ушей, или хотя бы широко открывать рот, - справиться с этим явлением можно. Есть и вариант с жевательной резинкой и решительными движениями челюстями - это тоже позволяет оставить уши в покое. Однако все сильны задним умом. Устав от бесконечных поворотов извилистой горной автотрассы, я заснул. Проснувшись же внизу, около посадок какао, понял, что абсолютно ничего не слышу. А полностью слух восстановился только на следующий день.