Локальное, недорогое, неизвестное: каким будет самое востребованное вино
Когда в мире что-то меняется (тенденции, привычки, еда, мода, образ жизни), это касается и вина. Потому что вино - часть мировой системы и гастрономической культуры. Эксперты-сомелье рассказывают об этих изменениях и о том, почему они возникли.
Влада Лесниченко, независимый сомелье: Мы пьем вино не только ради удовольствия, снятия стресса, расслабления, вкусной еды. Вином мы выделяем себя в обществе, демонстрируем свои возможности, своё развитие, осведомленность, статус. Да, мы так самореализуемся. О скольких винах мы узнали не из винных журналов, а от друзей, которые хвастаются интересными бутылками в соцсетях! Зачастую это работает лучше любой рекламы: увидел новую этикетку, заинтересовался, заинтересовал других. То испанскую гарначу возвели в культ так, что она за неделю пропала с полок "Красного и Белого". То редчайшее шампанское из коммуны Монгё - малоизвестного закутка Шампани - продается еще "с колес", потому что слава разлетелась по друзьям. Такой интерес к вину влияет на его "премиализацию", причем сегодня речь идет не о цене, а о статусе.
Евгений Литвяк, управляющий партнер винных баров "На Вина" и "Сквот Винная": Мы прошли этап первоначального накопления знаний о вине и находимся в точке, где у нас есть довольно большой выбор. И тут иногда нападает растерянность: сложно ориентироваться. Поэтому люди ориентируются не на знания экспертов, а на друзей, знакомых, на социальные сети, узнаваемые этикетки. Мы называем этот феномен "дринкинг лейбл". Даже я многие вина запоминаю визуально - по этикетке. Многие авангардные, прогрессивные виноделы "органик-био-среды" сделали этикетки для своего вина настоящими арт-объектами, подчеркивая разницу между своим продуктом и классическими винами старой школы. Сейчас это маркетинговый ход, все пытаются делать яркие этикетки. Должно пройти время, чтобы люди поняли, что ценность вина не в этикетке, что не она - гарант качества.
Статусное потребление вина началось в России в 1990-х. Тогда было принято пить самые дорогие напитки. Достаточно было слов "шато" и "Бордо", чтобы покупать вино. Сейчас люди разбираются в том, что потребляют - от еды до косметики. Им интересен фермерский огурец, хлеб на столетней закваске, "вино с историей" за адекватные деньги. Вино это должно быть сделано вручную, небольшими партиями, на микровинодельнях с особым отношением к продукту. Суть не в "биодинамике", а в том, чтобы вино было сделано руками конкретного человека, а не на огромном производстве.
Евгений Литвяк: Я думаю, люди все больше станут углубляться в тему локальности и больше ценить не "органику-биодинамику-натуралику" саму по себе, а производителей, которые искренне погружены в свою тему. Это можно назвать "эмпатическим винолюбием".
Будет развиваться тренд на малоизвестные сорта винограда, которые есть только в конкретной местности - и тем интересны. Локальные сорта и локальные люди будут нас будоражить. При этом думаю, что постепенно уйдут в сторону Чили с Аргентиной, которые появились только потому, что в какой-то момент рынку перестало хватать европейского вина.
Влада Лесниченко: Создавать не как другие, продавать не то, что у всех, отыскивать редкости и пробовать "меньше, да лучше", находить особенные вина по отличной цене - эти навыки сейчас ценятся как никогда. Основные тренды последнего времени - гроверы (частные фермеры) или "малые виноделы" из Шампани, игристые вина как сопровождение еды, а не только бокал для аперитива, небольшие винодельческие хозяйства из традиционных Бордо, Бургундии, Луары, Роны, Тосканы, Пьемонта, Риохи, любимые в узких кругах страны (Германия, Австрия, Португалия, Греция, Чехия), "неизбитые" регионы (французские Лангедок-Русильон, Юго-Запад, итальянские Калабрия, Апулия, Марке, испанские Галисия, Страна Басков, Гредос или Пенедес), редкие сорта Старого Света.
Влада Лесниченко: Вместе с осознанным здоровым потреблением растет спрос на вина, созданные в гармонии природы и человека. Тренд на органику с гиканьем, как тот салат оливье, хоронят каждый сезон, а васька слушает, да пьет. Я - за тех, кто имеет опыт в ведении естественного виноградарства, кто сохраняет традиции семьи и региона. У таких и вина получаются "с изюминкой", отражающие терруар, сочные, гастрономичные, и при этом чистые и свежие. Таких вин в картах все больше. Их даже перестали отмечать специальными зелеными эмодзи, потому что это уже не новость, а ежедневный спрос.
Евгений Литвяк: Широкой массе просто интересно попробовать что-то необычное. Леонид Парфенов рассказал о "Зеленых колготках" (это вино из винограда айрен делает винодельня из Кастиль ла Манчи) в своем влоге, и не меньше полугода потом к нам шли люди и просили попробовать "то самое вино" - они хотели яркий, необычный продукт. Если говорить об игристых, мы серьезно ставим на каву и петнаты ("натуральное игристое"). Они бывают "диковатыми", но к ним легко приохотиться. В них меньше газации, много аромата и вкуса, они менее агрессивны во рту. Попробовал пару бокалов - и понимаешь, что просекко "пустовато": вкус у него слишком ровный.
В красных винах супер-трендом становятся гаме. При том, что пино нуары и Бургундия сохраняют свои позиции в классе "тяжелой артиллерии", этот сорт берет свежим букетом фруктов и леденцов. Это именно из него делают божоле нуво, но в выдержанных образцах он прекрасен глубиной и сложностью.
В белых на первый план выходят шенен бланы. Будут пользоваться спросом локальные сорта винограда и исторически сложившиеся практики виноделия - например, сейчас "шумят" Словения и Грузия.
Евгений Литвяк: Российское вино переживает волну интереса. Инвесторы готовы вкладываться, чтобы быстро, за три-пять лет получить прибыль. Это немного "поднадутый" пузырь, ведь виноделы в России получают известность буквально сразу, с первого урожая, а что можно успеть понять с одного раза? Один европейский винодел как-то сказал мне: "Я жалею, что слишком поздно начал, слишком много времени потратил на развлечения. Нам отпущено не так много, чтобы понять, как делать вино - всего каких-то тридцать лет".
У нас часто приглашают иностранных энологов как "нянечек": да, они воспитают твоего ребенка, но вряд ли так, как ты бы сделал это сам. Так что российскому вину нужно только время. Шесть лет назад, когда мы открыли наш первый винный бар, существовали только три производителя - Павел Швец, "Лефкадия" и "Ведерниковъ". Сейчас их десятки. Русские потребители испытывают к отечественному вину интерес, но цена на него завышена. За эти же деньги можно попить что-то серьезное европейское. Туристы тоже интересуются, им хочется попробовать что-то местное, но они испытывают недоумение, потому что у себя дома за 30-50 евро они получают вино фантастического качества.
Влада Лесниченко: Тем не менее, дурным тоном сегодня считается не иметь в винной карте или на полке винотеки ни одного русского наименования. Каждый любитель вина хоть раз должен посетить винодельню в Волгоградской области или Долине Дона, на Кубани, в Осетии или в Крыму.
Говорят, что этот год, несмотря на обилие препятствий, обещает быть очень удачным, а виноделы поклялись не повышать цены. Кстати, российские виноделы отлично работают с очень интересными местными сортами винограда. На Дону это белые "сибирьковый", "кумшацкий", "пухляковский", красный "цимлянский черный", на Кубани - "красностоп", "достойный", "плечистик", "растрепа", белые "кокур", "кефесия", "сары пандас". Запоминайте и вкладывайтесь в винтаж-2020, пришло время.
Влада Лесниченко: Думаю, мы скоро увидим волну стандартизации и поиск лучшей цены при ощутимом качестве. Вина в жестяных банках, мировой тренд, должен докатиться и до нас. Этим займутся крупные производства: будет больше недорогого и модного игристого, розовых вин, легких (а значит ежедневных) красных, свежих ароматных белых и даже оранжевых. Ждем новинок по очень доступной цене, пусть даже с техничным подходом и несколько "штампованным" вкусом.
Пока вино не "выйдет в массы", его культура так и останется нишевой, потому что население, пьющее вино, не молодеет. Возраст винных потребителей во всем мире в основном 30-40 и старше. У них есть деньги, опыт, время - но для дальнейшего развития винной культуры нужна молодежь. А она ветрена, лояльна к любым категориям и не останавливается на одном: пьет пиво, сидр, коктейли, виски. Но вино в жестяных банках - стопроцентное попадание в аудиторию, и это то, чем бы я занялась прямо сейчас.
Евгений Литвяк: Знатоки вина готовы пить вино стоимостью от 5000 рублей за бутылку и выше. Искатель новых впечатлений пьет бокалами чуть дороже базовой цены (за 300-400 рублей), чтобы лучше разбираться в теме, и готов платить за бутылку около 3000 рублей. Новый тренд - когда люди хотят пить качественное вино именно по бокалам. Приемлемая стоимость для них - около 1000 рублей. Они могут выпить два бокала по тысяче, но не будут брать бутылку за шесть. Причин может быть несколько: рост дегустационного опыта или падение доходов, в результате которого сократилось количество потребляемого вина, но не его качество.
Влада Лесниченко: До сегодняшней ситуации на вино оказывали влияние, пожалуй, четыре основных фактора - глобализация, кризис, социальные процессы и изменение климата. Кризис ослабил маржу. Цены в винотеках, супермаркетах, ресторанах и барах стали более дружелюбными. Мы наблюдаем круговорот бесконечных акций и распродаж, связанных не с низким качеством вина, а с необходимостью оборота.
