Один из таких случаев произошел в Санкт-Петербурге. Женщина добилась тишины в собственной квартире только благодаря решению суда. Соседу сверху, нарушившему шумоизоляцию, пришлось сделать ремонт.

Как защититься от шума и самому не тревожить соседей, "Российской газете" рассказал Кирилл Аксенов, эксперт в сфере ремонта недвижимости, привлекаемый к работе Экспертного совета по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства при Комитете Госдумы по строительству и ЖКХ.

Какой бывает шум

Есть два основных вида шумов. Первый - это структурный (или конструктивный) шум. Звук передается по строительным конструкциям-перекрытиям, стенам и перегородкам.

Например, это хорошо всем известный шум от работы перфоратора, когда сосед прибивает картину. В панельных домах, этот звук слышат не только близлежащие квартиры, но и жители соседних подъездов.

Вторая разновидность шума - эфирный. Тип шума, который распространяется так называемым "воздушным" способом. Это любые виды криков, песен, музыка, работающий телевизор и так далее.

Какая частота звука самая шумная

Далеко не все частоты звука, обладают одинаковой проникающей способностью. И нередко музыка сверху нам слышна лишь в виде невнятных ритмов и отдаленных "бум-бум". Ни голоса, ни "пение" скрипки не пробиваются через толщу бетона, напольного покрытия.

Это происходит потому, что разная частота звука, обладает различными свойствами, в том числе и проникающими. Эта характеристика определяет качество звука и измеряется в Гц (герцы). Децибэлы - характеристика определяющая количество или силу звука, интенсивность измеряется в Дб.

Напомним, что человеческое среднее ухо воспринимает звук от 16 до 20000 Гц, но по строительным нормам рассматривается частота звука от 31,5 до 8000 Гц (свод Правил 51.13330.2011).

Звуки выше 8000 Гц не рассматриваются, так как данная частота обладает низкой проникающей способностью и легко гасится строительными конструкциями. А частоты ниже 30 Гц почти не встречаются в многоквартирных домах.

Максимальной проникающей способностью обладает низкая частота звука. Звук в 60-70 Дб, в частотном диапазоне 60-90 Гц, через легкую перегородку проскочит практически в полном объеме. 60 Гц - это мужской бас, перфоратор, звук струи воды в ванне. Способы борьбы с низкой частотой звука легкими базальтовыми или вспененными звукоизоляциями так же тщетны, как и клеить обои на пол. Малоэффективно.

Низкая частота (ниже 200 Гц) требует тяжелой и "несгибаемой" стены или перегородки: такой звук гасится только весом. А вот со средними и высокими частотами, весьма эффективно справляются современные популярные материалы.

Перед тем как дать практические рекомендации по звукоизоляции, стоит разграничивать строительный и ремонтный способы. Их сущетсвенная разница в том, что, например, если вы владелец новостройки и только планируете возведение в квартире перегородок, делаете черновые работы пола, то вы можете заранее учесть все необходимые вам материалы - это строительный способ. Но когда в вашей квартире уже возведены перегородки, то вам остается только добавить отдельные работы в процессе самого ремонта - это ремонтный способ.

Звукоизоляция стен

На межквартирные стены ипользовать строительный способ не получится, а вот перегородки вполне можно исполнить с учетом всех требований.

Качество звукоизоляции конструкции определяется "индексом звукоизоляции". Наилучшими показателями индекса звукоизоляции низких и средних частот обладают тяжелые мелкоблочные материалы: кирпич, шлакоблок, силикат. Но из-за своей плотности эти материалы обладают плохой звукоизоляцией структурного шума. Учитывая, что эфирные звуки встречаются в квартирах на порядок чаще, отдать предпочтение можно кирпичу.

На втором месте по свойствам поглощения звука идут газосиликат, керамзитоблок, арболит. Низкие частоты гасят хуже кирпича, а вот средние и высокие даже лучше из-за своей неоднородной пористой структуры. Многие звуки полностью поглощаются в стенах из таких материалов.

Каркасные перегородки современного исполнения не уступают по средним и высоким частотам кирпичным предшественникам, но сильно отстают по низким частотам.

Единственная рекомендация по каркасникам: выполнив каркас не из П-образного профиля, а из строганного бруса аналогичного сечения, можно намного улучшить качество перегородки. Да и цена у бруса дешевле, чем у технологических специальных профилей. Дерево намного эффективнее гасит шум в отличие от металла.

Звукоизоляция пола

Важно знать при устройстве пола, это то, что черновой пол делается после возведения перегородок, не наоборот. В случае единого поля стяжки, звук от каблуков в гостиной будет слышен всем жителям квартиры: у бетона прекрасное свойство распространять структурный шум.

Также уложенная мембрана под стяжку, или устройство звукоизоляции между лагами пола, в большей мере от шума спасет соседа снизу, нежели чем вас от его шума. Себя вы можете звукоизолировать рассеканием стяжки перегородками. Стяжка обязательно должна отсекаться от стен и перегородок специальной демпферной лентой - это снижает распространение структурных шумов в разы.

Звукоизоляция потолка

Звукоизоляция потолка больше нужна соседу снизу. Максимально эффективный способ борьбы с шумом топота сверху - договориться с соседом сверху об устройстве отсечной звукоизоляционной мембраны под стяжкой и по контуру всех стен (наружных, несущих и перегородок).

Если мембрана не будет уложена этажом выше, то часть звуков от топота ног, падающих тяжелых предметов или сабвуфера на полу, спокойно могут просочиться к вам, передаваясь в виде структурного шума по конструкциям стен, на которых лежат перекрытия.

Итак, если у вас шумный сосед сверху, и вы постоянно слышите ударные шумы, то лучшим решением для вас будет договориться об изоляции пола соседа.

А вот если с вами живет меломан или у вас просторная гостиная с минимальным количеством мебели, то в этих случаях вам поможет поглотить громкие звуки (устранить эхо от звуков внутри вашего помещения) акустический потолок. Только стоить отметить, что установка акустических потолков не относится к звукоизолирующим мероприятиям. Это направленно на звукопоглощение.

Акустический потолок состоит либо из специальных шумопоглощающих плит, либо из комбинации материалов. Это может быть гипсокартон, поролон, минераловатные плиты и так далее. Маркируются они от А до Е, где А означает самое хорошее звукопоглощение и Е - самое плохое.

Клеевые потолки в плане монтажа наиболее простые. Еще один плюс такой конструкции - она не крадет много высоты, всего 2-5 сантиметра. Чаще всего это разноразмерные панели в 2-3 сантиметра толщиной, практически невесомые - в составе там вспененный пластик, иногда поролон. Но такой потолок притягивает пыль и не слишком долговечный: легко повредить, поцарапать. Главное - подобрать качественный клей.

Если хочется попрочнее, присмотритесь к панелям из древесного или минерального волокна. Правда, клей их не удержит. Они крепятся на металлический каркас при помощи дюбелей, подвесов, потолочных акнкер-клиньев. Потолок станет заметно ниже - это можно отнести к "минусам". А чем больше зазор между плитой и перекрытием, тем лучше звукоизоляция.

Все акустические панели с перфорацией тоже фиксируют на подвесной каркас из металла - гипсокартонные и древесно-волокнистые в том числе. Они не слишком эффективные, зато позволяют поместить в зазор дополнительную шумоизолирующую прокладку, например, минераловатную.

Бесшовные потолки с виду абсолютно гладкие. Собираются они из П-профилей. А если комната маленькая, не понадобятся даже подвесы - достаточно стен. Хороший вариант для новостроек: не боятся усадки. Еще удобно, что не надо искать подходящие элементы: такие потолки идут обычно готовой системой.

Акустические натяжные потолки отличаются от обычных наличием перфорации - чтобы рассеивать звуковые волны. По классификации такие потолки относятся к группе D - негусто. А в комплекте с дополнительными шумоизоляторами получается неплохо.

Для потолка не подойдут тяжелые материалы - не будут держаться. Кстати, подвесной потолок совсем не проблема: снимаем панели, устанавливаем шумоизоляцию, возвращаем все обратно. В любом случае гораздо дешевле и быстрее все это делать до начала ремонта, а не после его завершения.

Звукоизоляция окон

Оконные конструкции - главный источник внешних шумов: от транспорта, строительных работ и так далее. Основная часть этих звуков относится к инфразвуку: звуку с частотой ниже слышимого диапазона, ниже 16-18 Гц. Но даже если мы и не слышим эти звуки, то ощущаем организмом. Это можно легко проверить, надев наушники и постоять в метре от мощных студийных сабвуферов.

Кости тела так же обладают способностью структурной передачи шума. Наружные стены, в погоне за сохранением тепла, как правило, обладают весьма увесистыми индексами звукоизоляции. Поэтому качество окон - одна из важнейших деталей.

Помните, что даже тяжелые плотные шторы в спальне так же способны нести функцию дополнительной звукоизоляционной мембраны.

Одна из особенностей звука - способность отражаться от поверхностей. Чем больше угол отражения, тем меньше звука попадает в ваши помещения, то есть он отражается. Поэтому жители верхних этажей не слышат в своих квартирах многих звуков, которые весьма раздражают жителей нижних, плюс расстояние высокого этажа от источника шума на земле, гораздо больше чем у жителей первого этажа.

Если планируете устанавливать новые окна, поинтересуйтесь у производителя или продавца окон, какой показатель степени шумоизоляции имеет стеклопакет. Перед покупкой окна обязательно оцените интенсивность внешних шумов вокруг места установки окна. Производители окон часто заполняют сам профиль шумопоглощающими материалами.

Очень частые ошибки: неправильный монтаж окна и изнашивание фурнитуры. Проверьте ее исправность и качество: может, причина кроется в деталях?

Отрегулировать фурнитуру можно самостоятельно: есть много видеоматериала на просторах сети интернет, или обратитесь к профессионалам. Проверьте состояние уплотнителя - при необходимости замените его. Процедура несложная, но требует тщательной обработки поверхности. Важно хорошо обезжирить для большего сцепления клея с окном, после того как резиновый уплотнитель приклеен. Также необходимо дождаться полного высыхания клея, затем только закрывать окно.

Если дело в неправильном монтаже, то можно провести дополнительную обработку наружных и внутренних швов, который позволит избавиться от щелей и зазоров, через которые происходит теплопотеря и проникновение холодного воздуха.

Герметизация - важный процесс монтажных работ. Снимите пластиковые откосы: в районе стыка рамы со стеной нанесите слой монтажной пены, если щели небольшие, заполните силиконовым герметиком.

Итак, для эффективной звукоизоляции окон важно: грамотно подойти в выборе оконного стеклопакета, качественно провести установку окна, следить за эксплуатацией и состоянием его фурнитуры, проверять плотность прилегания створок.

Звукоизоляция дверей

Входные двери выпускаются с должным качеством звукоизоляции, а вот к выбору межкомнатных дверей нужно подойти серьезно.

Уплотнительные резинки, пожалуй, единственное препятствие на пути звуков. Стоит отметить, что любая массивная деревянная дверь эффективней любой двери из ламинированного картона. Чем тяжелее древесина филенок двери, тем меньше бытовых шумов они пропустят.

Свиеловатая разнонаправленная структура дуба - самый оптимальный вариант. Проверяйте (как и с окнами) фурнитуру: уплотнители между дверью и дверной коробкой должны быть в исправном состоянии и выполнять свою функцию. Щели и неплотности должны быть заделаны; должны быть закрыты замочные скважины и запорные устройства, которые обеспечивают плотное прилегание двери к коробке.