Корреспондент "РГ" пожил с семьей в замке посреди марийского леса
Оказалось, для того чтобы радикально сменить обстановку, необязательно тащиться за тридевять земель. В лесах соседней Республики Марий Эл притаился самый настоящий замок, который подарил нам два незабываемых дня.
Сквозь дремучий лес
Наводку на необычный маршрут дала жена: "Поехали в Шереметевский замок. Четыре часа езды на машине. Была там лет десять назад, правда, зимой".
Вообще Марий Эл ассоциируется с палаточным туризмом: тайга, живописные озера, сплавы по речкам. А тут замок, да не какой-то, а Шереметевский! Казалось бы, по части замков у нас Санкт-Петербург или Калининград. Но в этом можно снять номер и пожить (так и хочется сказать), как "графья".
Впрочем, сразу предупредим, особого комфорта и сервиса не ждите. Зато цены символические, даже помноженные на нашу многодетную семью. От 450 до 2000 рублей с человека за сутки. Главное отличие "комфортабельных" номеров от бюджетных в наличии душа и туалета. Всего их в замке 18, а поток туристов довольно большой. Так что бронировали заранее.
Поздним утром мы сели в машину и отправились прямо с дачи, что в 40 километрах от Казани, в путешествие. Замок находится на самом краю Марий Эл, в Юринском районе, который соседствует с Нижегородской областью. Собственно, поэтому путь занимает около четырех часов.
Ехали по навигатору, без особых проблем, нигде не заплутали. Ориентир - село Юрино. Дорога была новая, хорошая, хотя и пролегала через дремучий лес. Смотреть в окно одно удовольствие: сельские пейзажи сменяются таежными, с какими-то сказочными жутковатыми болотами.
Само село Юрино, пожалуй, мало чем отличается от подобных ему населенных пунктов в любом уголке России. Горожане, особенно жители мегаполисов, обычно свысока называют их "дырой" или "захолустьем". Но, как невзрачная раковина скрывает жемчужину, так и Юрино прятало за своими обшарпанными домами и поросшими бурьяном скверами Шереметевский замок.
Как в Италии
Замок очаровал нас с первых секунд. Мало того что он был "вызывающе красив" посреди этой глуши, так еще и стоял у самой Волги - широченной, с едва различимыми противоположными берегами. Ощущение, будто ты оказался где-то на юге. Если не в Италии, то как минимум в Крыму близ Воронцовского дворца.
Водная гладь, зубчатые башни, старинные стены, увитые плющом. Да и жара стояла вполне южная, под 30 градусов. В довершение ко всему раздался бой башенных часов.
В легкой эйфории мы подошли к стойке администрации. Здесь нас немного спустили с небес на землю, попросив заполнить анкету из 20 пунктов. Осложняло процедуру то, что требовалось полностью указать не только паспортные данные, но также информацию из свидетельств о рождении всех детей.
Измотанные с дороги, мы несколько раз ошибались, переписывали все заново, психовали и пытались воззвать к милосердию тетенек в окошке. Может, как-нибудь упростим процесс? Но они, словно привратники с алебардами, были непреклонны. Наконец мы заселились и принялись исследовать замок и его окрестности.
Под стеклянным куполом
Примерно половина помещений замка открыта для свободного посещения. Все остальное можно увидеть на экскурсии. Но в первый день мы решили побродить по запутанным коридорам дикарями.
Наш номер находился на первом этаже прямо под зимним садом, куда вела красивая мраморная лестница. Это строение представляет собой что-то вроде башни с большим стеклянным куполом, откуда красиво рассеивается свет по всему пространству. Когда-то при Шереметевых здесь была богатейшая оранжерея с огромной королевской пальмой, уходящей под самый свод.
Практически в каждом помещении замка встречаются роскошные камины, некоторые из них действуют до сих пор. В холодное время года за отдельную плату их могут для вас растопить. Очень понравилось гулять между башнями по крытым переходам с витражными окнами. Есть здесь и что-то вроде террасы, откуда открывается вид на Волгу.
Ночью в замке стало особенно атмосферно. Не обошлось и без "призрака". Заглянули любопытства ради сквозь запертую стеклянную дверь и вдруг увидели в полумраке фигуру дворецкого. Вздрогнули... Оказалось, это манекен. Видимо, поставили для антуража. Зато у детей потом был повод побегать и поиграть в приведения.
Несчастная Палашка
На следующий день мы отправились изучать замок организованно, с экскурсией. И ничуть не пожалели. Открытием для нас стало, что Шереметевы, коим все это великолепие принадлежало, не носили графский титул. Как пояснила экскурсовод Елена, первым графом на Руси по указу Петра I стал Борис Петрович Шереметев в 1706 году. Но титул передавался только от отца к сыну, а потому семейная линия разделилась на графскую и просто дворянскую. К ней и относились основатели замка.
Село Юрино в 1812 году за 350 тысяч рублей приобрел Василий Сергеевич Шереметев. Замком здесь тогда и не пахло. Это было прибежище лихих людей, глухое место, почти остров, с одной стороны окруженное Волгой, а с другой непроходимыми болотами.
Шереметев первым делом наладил в селе хозяйство, построил кирпичный, винокуренный и сыроваренный заводы. У Василия Сергеевича было семеро детей: три дочки и четыре сына. У каждого из них яркая, достойная романа биография. Старший, Сергей Васильевич, генерал, герой Бородинского сражения, был награжден за отвагу саблей с алмазами. Он же произвел первый выстрел по декабристам на Сенатской площади, причем среди восставших был его младший брат.
При всех своих достоинствах Сергей Васильевич имел скверный и жесткий нрав, за что прослыл на всю округу "Салтычихой в генеральском мундире". Есть легенда, что он ввел в Юрино право первой брачной ночи, а когда одна из крепостных, Палашка, отказала ему, велел замуровать ее в стене замка. С той поры здесь является призрак несчастной девушки.
Четыре поколения Шереметевых
Еще один из братьев Шереметевых, Василий Васильевич, был блестящим кавалергардом, другом Грибоедова. Он погиб на дуэли с графом Завадовским из-за знаменитой танцовщицы Авдотьи Истоминой, воспетой Пушкиным.
Четвертый сын, Петр, был женат на Елизавете Мартыновой - родной сестре убийцы Лермонтова. Так вот их сын Василий Петрович и стал основателем этого замка. Строился он 50 лет - с 1874-го по 1915-й, но так и не был завершен.
Первую часть проектировали немецкие архитекторы, возводили итальянские мастера, а достраивал наш соотечественник Павел Малиновский. Потому здесь смешалось множество стилей, от неоготики до псевдорусского. Почти весь материал привезен из Италии. В это трудно поверить, но один из каминов отделан плитами, найденными при археологических раскопках в Помпеях!
Во время экскурсии можно увидеть картинную галерею, бальную залу, гостиную и кабинет Василия Петровича и даже спуститься в винный подвал. Увы, из прежнего убранства почти ничего не уцелело, но некоторые элементы декора и личные вещи хозяев сохранились. Это книги, мебель, а также зеркало и флакончик духов.
Жена Шереметева Ольга Дмитриевна была фрейлиной царского двора. Урожденная Скобелева, она приходилась сестрой легендарному генералу Михаилу Скобелеву. Он часто гостил в замке. Бывал здесь и Айвазовский: Ольга Дмитриевна ценила живопись и владела богатой коллекцией картин.
Последним хозяином замка был единственный сын Василия и Ольги Шереметевых Петр. При нем здесь появились водопровод, электричество и телефонная связь. Скончался он в 1916 году в Санкт-Петербурге, но забальзамированное тело отправили в родовое село. Здесь он и погребен на территории храма Михаила Архангела.
После революции началась новая страница в истории замка. Здесь в разное время располагались санаторий, дом отдыха, военный госпиталь. К 1990-м годам родовое гнездо Шереметевых пришло в полный упадок, но, к счастью, в него удалось вдохнуть новую жизнь. Реставрация памятника продолжается до сих пор.
Покидали Шереметевский замок мы, что называется, со светлой грустью. Было ощущение, что не хватило дня, чтобы полностью насладиться этим удивительным местом. А значит, есть повод вернуться.