Полуголые министры, хаотичное движение и ржавые танки: корреспондент "РГ" о поездке по странам Африки
ЮАР: грабежи и зебры вдоль дороги
Претория запомнилась пробками, в которых действует странное правило: оказавшись на перекрестке, надо остановиться. А потом машины двигаются по ведомой только местным логике. Проезд в пробках на перекрестках часто регулируют персонажи "бомжеватого вида". И их слушаются водители. Полицейских не видно. Бомжи так зарабатывают себе на хлеб, получая монетки за услуги.
Светофоров хватает, но они не работают. А все потому, что постоянно отключают электричество. Вот регулировщики и заменяют светофоры. Кстати, в прошлом Россия предлагала ЮАР построить АЭС, но не дали "зеленые". И как итог - страна сидит на голодном энергетическом пайке.
Еще один миф о ЮАР - полиция здесь не берет взяток. Знающие люди утверждают, что это не так. Но важно вовремя без свидетелей признать вину и предложить откупные. Например, по местным законам превышение скорости на 60 км/ч карается тюрьмой. Но за несколько "гепардов" опять же знающие люди утверждают, что можно договориться. Почему "гепардов"? Это животное изображено на купюре высокого достоинства, так что любой житель понимает, о каком номинале речь. Дороги в ЮАР хорошие, разрешенная скорость на хайвеях - 120 км/ч.
В Претории на перекрестках дежурят разносчики, обвешанные пакетиками с кукурузой. Полиции немного. Опасно ли ходить по улицам? В одиночку - очень, вдвоем-втроем - также рискованно. Грабежи - обычное дело. Выше всего риск быть ограбленным в Кейптауне, где больше всего уличных банд, поскольку сюда приезжают отдохнуть богатые иностранцы. Чуть более безопасно в Йоханнесбурге и Претории. Но и там много грабят. Бандиты часто нападают на полицейские участки, чтобы захватить форму, оружие и автомобильные номера. А потом под видом полиции останавливают на дорогах дорогие лимузины и опять же грабят. Попробовали отобрать машину и у посла Казахстана, но тот оказался не робкого десятка - уложил пару грабителей, а третьего едва не переехал. Жалоб на него не было.
Ходить по "черным" кварталам Претории после захода солнца категорически запрещено. Да и днем там белым лучше не появляться - разве что на машине. Но останавливаться для похода в магазин рискованно - могут угнать или разбить стекло, чтобы посмотреть, нет ли чем поживиться.
Белые в ЮАР фактически живут в резервациях. Самыми спокойными считаются кондоминиумы - за высоким забором с колючкой. Там дети даже могут гулять на внутренней территории. В других местах это небезопасно. Независимо от цвета кожи проживание в отдельно стоящих виллах чрезвычайно рискованно. Их регулярно грабят, а полиция приезжает, когда все уже кончено. Причина банальна - грабители хорошо вооружены, и связываться с ними - себе дороже. Охранники здесь при каждом магазине, но грабителей это не пугает.
А еще ЮАР поражает обилием зелени и парков. Увидеть пасущихся рядом с хайвеем зебр тут так же просто, как у нас коров.
Эсватини: полуголые министры и мало фруктов
Самое маленькое в Африке королевство Эсватини запомнилось отсутствием интернета и улыбчивостью населения. "Камерность" страны заметна уже в аэропорту - на табло только два рейса в Йоханнесбург, на стойках регистрации пустынно. У страны есть только один большой самолет, и он принадлежит королю. В сувенирной лавке, которую открыли специально для русских, "голь перекатная". Несколько примитивных магнитиков с надписью Еswatini да керамические сувенирные стаканчики по 15 долларов.
Путеводители утверждают, что население Эсватини живет крайне бедно. Но со стороны это незаметно. Вдоль дороги, ведущей из аэропорта в столицу, а это 70 км, раскинулись аккуратные домики, а не картонные развалюхи. Личных машин мало, но полно маршруток. Дороги превосходные - не хуже, чем в ЮАР. Вокруг трассы много зелени. На обочинах нет мусора. Нас поселили на местной "Рублевке" - в отель на холмах, тогда как столица осталась у подножия. Здесь же - резиденция премьера, скромное одноэтажное здание со смотровой площадкой. Сам премьер - принц. Чиновники ходят по резиденции и в костюмах, и в легких национальных одеждах, похожих на индийские сари. Министры в таком полуобнаженном виде пришли на переговоры.
И в ЮАР, и в Эсватини бросается в глаза отсутствие разнообразия фруктов - видимо, сказываются проблемы с водой. Иностранцев здесь совсем немного - в основном люди в возрасте.
Ангола: бензин дешевле воды
В Луанде есть улицы Ленина, Хо Ши Мина и Че Гевары. Много дорогих машин, высотки, сотни магазинов. Водители пешеходов не пропускают. На улицах, заставленных с двух сторон припаркованными автомобилями, проезжая часть сжимается до одной полосы. Много пробок, т.к. нет светофоров. Говорят, раньше было еще хуже, когда пару километров ползли несколько часов. Движение хаотичное, но аварий мало. И никто возмущенно не сигналит.
Широкая набережная, на которую выходят фасады дорогих домов, по вечерам сверкает огнями. Но чуть съедешь в сторону - ржавые крыши и дырявые стены фавел. Переезжать из центра их обитатели не хотят: тут они ведут мелкую торговлю. На улицах много детей-попрошаек, которые пристают к туристам. С безопасностью получше, чем в ЮАР, - днем можно гулять по городу, не опасаясь за кошелек. Но - не заходя в бедные кварталы. И еще жители не любят, когда их фотографируют - сразу начинают верещать.
В Луанде есть общественные пляжи, но они грязные, там отдыхают местные. Белые - работающие в стране иностранцы - загорают на закрытых территориях "клубов", состоящих из ресторанчика и небольшого частного пляжа. Никакой сегрегации формально нет. Но цены в таких "клубах" кусаются, и только зажиточные ангольцы могут позволить себе сюда зайти.
Мужчины здесь любят чистить ботинки у мальчишек на улицах. Женщины покупки из магазина носят на голове.
Луанда считается одним из самых дорогих городов мира. Но все относительно. Так, цены на аренду приличного жилья здесь действительно зашкаливают, т.к. домов с видом на океан, да и просто со всеми удобствами, не хватает. Но питьевая бутилированная вода стоит полдоллара за литр. Дешевле только бензин - 25 центов за литр. Кушать в городе небезопасно - можно отравиться.
Бедность и богатство пока еще относительно мирно сосуществуют в Луанде друг с другом, но уже начинают предъявлять друг другу претензии. На фоне революционной истории Анголы роскошь вызывает раздражение у большинства населения.
Эритрея: разруха и нет интернета
Здесь вообще нет интернета. Нигде и никакого. Деньги ни в отеле, ни в ресторане не меняют - только в банк. Заплатить долларами, евро или рублями также нельзя - взяв их, местные могут попасть за решетку. Увиденное за ту пару часов, которые мы провели в Эритрее, погружает в грусть. Некогда красивейший город Массауа, который называли частичкой Италии в Африке, сегодня лежит в руинах. Некогда кажущиеся воздушными дома с изящными колоннами, построенные здесь до Второй мировой войны, - в запустении. Повсюду беспросвет и разруха, среди которой продолжают жить люди.
На улицах практически нет машин - проблемы с бензином. Местные перемещаются на велосипедах, ослах и верблюдах. Типичная картинка - пара подбитых, ржавеющих в каменистой пустыне танков, а рядом - стоянка бедуинов. Чахлые пальмы недовольно выглядывают из земли. Власти продают туры по этим грустным развалинам прошлой красивой жизни редким туристам, и те в шоке рассматривают то, что осталось после войн, которые вела Эритрея.