Тысяча и одна Казань. Корреспондент "РГ прогулялся по столице Татарстана

Казань уже много лет не покидает топ самых посещаемых городов России, от сезона к сезону побивая новые рекорды. Вот и в 2025 году она приняла 5,1 миллиона туристов. Экскурсионные маршруты по городу давно проложены, изведаны, протоптаны и легко находятся в Сети. И все же, позвольте на правах местного жителя показать вам "свою" Казань.

Все дороги ведут в кремль

Начнем с воздушных ворот в столицу Татарстана. От международного аэропорта Казань до города добраться можно примерно за полчаса - на такси или электричке. В первом случае вам придется выложить минимум 500 рублей, во втором - 150. А дальше глазейте в окно - экскурсия уже началась.

Путь в город лежит через Лаишевский район Татарстана, здесь находится родовое село Гавриила Державина - Сокуры. Самое время вспомнить строки поэта:

• Звучи, о арфа, ты все о Казани мне!
• Звучи, как Павел в ней явился благодатен.
• Мила нам добра весть о нашей стороне:
• Отечества и дым нам сладок и приятен.

Если вы прибыли в Казань поездом, то от Центрального вокзала до главной ее достопримечательности - Казанского кремля - вас отделяют буквально десять минут ходьбы. Предлагаю начать прогулку именно с него, это сердце тысячелетнего города.

Сразу развею иллюзии, Иван Грозный осаждал не этот кремль - ханский был деревянным. Уже после взятия Казани царь повелел возвести здесь белокаменную крепость. Центральный вход - со стороны Спасской башни, слева от которой находится памятник татарскому поэту-герою Мусе Джалилю. Это самый узнаваемый, "открыточный" вид на кремль, визитная карточка Казани.

В Спасской башне изначально находилась надвратная церковь Спаса Нерукотворного образа. Построили ее в 1556-1562 годах, как и большую часть кремля, псковские зодчие Постник Яковлев и Иван Ширяй. Они же создавали храм Василия Блаженного в Москве.

Площадь Казанского кремля 15 гектаров, но для того сооружения это немного. Он гораздо меньше не только московского, но и нижегородского. По мне, так он очень камерный, уютный, особенно, когда нет наплыва туристов. Так и хочется постелить длинную ковровую дорожку и прогуливаться здесь в тапочках.

Фото: Олег Корякин/РГ

Легенды падающей башни

По правую руку тянутся Присутственные места - здание губернской канцелярии XVIII века, где когда-то скрипели перьями чиновники. А по правую руку расположились корпуса Юнкерского училища и Пушечного двора. Теперь в их стенах расположились всевозможные музеи, включая Центр "Эрмитаж-Казань".

Но наш взор в первую очередь притягивает башня Сююмбике и Благовещенский собор. Храм был возведен при Иване Грозном, а позднее расширялся. Некогда у его паперти просил подаяние еще никому не известный Емельян Пугачев. В 1773 году он был арестован за "воровские речи" и попал в пересыльную тюрьму близ Казанского кремля. На пропитание ему под конвоем разрешали собирать милостыню. Затем он совершил побег. А в Казань вернулся через год уже под личиной Петра III с войском и натворил здесь немало бед.

С башней Сююмбике связана печальная легенда. Будто бы с нее бросилась вниз последняя царица Казанского ханства, чтобы вопреки воле не стать женой Ивана Грозного. На самом деле, сторожевую башню построили в XVIII веке, а сама Сююмбике в результате интриг попала в русский плен еще до взятия Казани. От отца Сююмбике, ногайского хана Юсуфа, возник род князей Юсуповых.

А еще башня Сююмбике носит гордое имя "падающей", что можно заметить невооруженным глазом. Она имеет наклон в северо-восточную сторону на два метра. Чтобы остановить процесс, ее сковали железным обручем в 1914-1916 годах, укрепляли в советское время, последние работы проводились в 1998 году.

За башней располагается бывший губернаторский дворец, где сейчас находится резиденция главы Татарстана Рустама Минниханова. А перед башней можно увидеть стеклянные саркофаги, накрывающие ханские мавзолеи. Часть захоронений относится к периоду Золотой Орды. В них покоятся потомки Чингисхана.

Отсюда предлагаю проследовать в красавицу-мечеть Кул-Шариф, ажурную, словно вырезанную из слоновой кости. Она открыта для туристов всех вероисповеданий. Здесь можно посетить Музей исламской культуры.

Фото: Олег Корякин/РГ

Музей длиною в улицу

От кремля легко выйти на пешеходную улицу Баумана - казанский "Арбат". Но, признаюсь, многие горожане, и я в их числе, ее недолюбливают за многолюдность, суету и засилье коммерческих псевдомузеев. Хотя в архитектурно-историческом плане там есть на что посмотреть. Например, 74-метровую колокольню Богоявленского собора. А в самом храме крестили Федора Шаляпина.

Я же предлагаю прогуляться по Кремлевской, в девичестве Воскресенской, идущей параллельно улице Баумана. Она хоть и не пешеходная, но в выходные, особенно утром, настолько безлюдная, что у вас есть шанс пройти ее в полном одиночестве.

Это настоящий музей под открытом небом. Что ни здание - памятник архитектуры, а внутри или уютная кафешечка, или сувенирный магазин, или госучреждение. Чем-то Кремлевская напоминает старинные европейские улочки, но, конечно, с восточным колоритом.

Вернемся от кулинарии к архитектуре. На Кремлевской ваш взор непременно прикует Александровский пассаж, построенный в конце XIX века в стиле модерн и необарокко. На ответвляющейся от Кремлевской улице Мусы Джалиля красуется Петропавловский собор. Великолепный образец русского барокко, он будто сделан из фарфора. Построен храм был на средства купца Ивана Михляева в память о визите в Казань Петра I.

Фото: Олег Корякин/РГ

Ленин на "сковородке"

Кремлевская выведет нас к Казанскому федеральному университету - в прошлом Императорскому. Это один из старейших вузов страны. Список его знаменитых студентов и преподавателей подобен пантеону, всех не счесть. Упомянем Льва Толстого, который, скажем честно, звезд с неба здесь не хватал. А как признавался сам: "В студенчестве я погрузился в пучину веселой казанской великосветской жизни". Юный Николай Лобачевский и вовсе отличался буйным нравом и мог, к примеру, перепрыгнуть через голову профессора.

Впрочем, впоследствии это не помешало ему стать ректором университета и создать неевклидову геометрию, 200-летие которой мы отмечаем в 2026 году. Ну а самый "главный" студент Казанского университета - Владимир Ульянов - не проучился здесь и года и был отчислен за участие в сходке. Его памятник, один из немногих в стране, где он изображен юношей, с вызовом смотрит на альма-матер. Площадка, окружающая монумент, прозвана "сковородкой". Это культовое место, где встречались, общались и, конечно, прогуливали лекции студенты.

Сокровище озера Кабан

Следующим пунктом маршрута выберем Старо-Татарскую слободу. Она растянулась вдоль озера Кабан. По преданию, в нем утопили ханские сокровища при штурме Казани. Их много раз пытались отыскать, но тщетно.

На самом деле, сокровище на берегу. Деревянные, узорчатые, словно шкатулочки, домики слободы видны издалека. Это был торговый, культурный и религиозный центр казанских татар в XVII-XIX веках. Здесь находится старейшая в городе каменная мечеть аль-Марджани, построенная в 1766-1770 годах по личному разрешению Екатерины II.

Фото: Олег Корякин/РГ

Татарские купцы, фабриканты возводили в слободе особняки и вели свои дела. В советское время значительная часть построек была утрачена, а то, что осталось, "проредили" новостройками. Но все же это место удалось возродить и даже панельные дома с помощью граффити и декора "примирить" с этим пространством.

В Старо-Татарской слободе всегда стоит аромат дровяной печи и яств, которые в ней готовятся. За аутентичной татарской кухней - вам сюда. На здешних улочках гораздо чаще встречаются люди в национальной одежде, да и сам ритм жизни несколько иной. Если в Казани вы ищите Восток, то он здесь.

А вообще у города множество граней, исторических пластов и ликов. Есть Казань старообрядческая со своими достопримечательностями, храмами и музеем, есть революционная - с Домом-музеем Ленина в качестве точки отсчета, есть литературная - здесь жили, творили, впитывали сюжеты Державин, Пушкин, Боратынский, Толстой, Заболоцкий, Горький, Аксенов. Только выбери маршрут. Эта прогулка была первой.