Когда-то русский стиль был немыслим без узорных хлопчатобумажных тканей. Из них шили рубахи, порты и сарафаны, ими крестьянки и мещанки покрывали голову - шелковые и тонкие шерстяные платки с бахромой были по карману не всем. Был период, когда набивные ситцы использовали и в интерьерах - вместо обоев.
Ручная набойка развивалась в России, в том числе на территории нынешней Ивановской области, несколько столетий. Мастера создали огромное количество рисунков, в том числе очень сложных. Цветы и ягоды на светлом или темно-синем фоне, "восточные огурцы" на красном (алом, кумачовом, пунцовом), тонкая полоска с яркими растительными орнаментами (такие ткани называли "дорогими" от слова "дорога"). Увидев их на фотографии или на выставке, редкий человек не вздохнет: "Сейчас такого уже не делают..." А, собственно, почему?
В Музее ивановского ситца давно мечтали возродить производство тканей по старинным образцам. Начали с проекта "Платочные истории", к которому привлекли уникального мастера из Самары Павла Осипова. Разобрали пожелтевшие записи с рецептурами, попробовали повторить составы красителей и вапы (специальное вещество, которым на белой ткани резервируется место под будущий рисунок). Плодом долгих экспериментов стали платки цвета индиго с ручной набойкой. Они стали частью сувенирной линейки музея.
Теперь научные сотрудники запустили новый проект из двух частей: "Ткани со смыслом: наследие мануфактур" - воссоздание рисунков 1884-1896 годов в промышленном масштабе, "Я буду это носить!" - разработка моделей одежды из этих материалов. Инициатива поддержана президентским грантом - один миллион рублей выделен на цикл мероприятий, посвященных истории городского женского костюма XIX-ХХ веков.
Как рассказала заведующая Музеем ивановского ситца Галина Карева, в фондах хранится 560 тысяч образцов набивных тканей. Это одна из крупнейших коллекций в России и мире. Своим появлением она обязана знаменитому фабриканту и меценату Дмитрию Бурылину. Самые старые, так называемые "первобытные", набойки из его собрания, сделанные на территории нынешней Ивановской области, датированы концом XVII века.
Хлопчатобумажные ткани в русском стиле принято делить на три категории.
- Это ситцы белоземельные (цветочный узор на светлом фоне), краснофонные ("восточные огурцы", полоска, цветы на кумачовой основе) и кубовые (розы, тюльпаны, ягоды на темно-синем), - отметила Галина Карева. - Из всего огромного наследия мы отобрали 10 образцов рисунка. Четыре - кубовые ситцы из альбома Товарищества мануфактур Посылиных в Шуе, шесть - краснофонные из альбома Товарищества мануфактур "Людвиг Рабенек", имевшего заводы под Москвой (сейчас это город Щелково. - Прим. ред.).
Сделать реплики исторических тканей на оборудовании XXI века взялась фабрика "Шуйские ситцы", преемница посылинских мануфактур. Как и любое расширение ассортимента, это потребовало инвестиций. Дополнительные вложения были связаны с получением прав на рисунки, которыми владеет Музей ивановского ситца. Впервые в его практике был заключен лицензионный договор на использование кроков. Это важный прецедент: иногда рисунки пускают в производство без соблюдения юридических тонкостей, беря фотографии в интернете.
Технологам предприятия пришлось совершить своего рода подвиг, признают участники проекта.
Дело в том, что в начале прошлого столетия при производстве кубовых ситцев в Шуе еще использовали ручную набойку. Для каждого рисунка изготавливали комплект печатных досок (по числу цветов) с рельефным узором. На некрашеный холст наносили вапу, затем ткань окунали в раствор индиго и сушили. На воздухе краситель окислялся, становясь желтым, зеленым и, наконец, синим. После этого можно было наносить узор, тщательно совмещая края досок и ткани. На фабриках Рабенеков применялась технология механической вытравной печати. Материи сначала придавали красный цвет, а затем наносили рисунок с металлических форм более едким составом. Первоначально для фона использовался натуральный краситель на основе корня марены, затем более яркий синтетический - ализарин. Рабенеки владели единственным в стране промышленным производством этого вещества.
Как пояснила директор по брендам Елизавета Кувшинова, ротационные машины тоже имеют печатные валы для каждого цвета, но рисунок выжигается на них лазером. То есть краска на ткань поступает не как отпечаток с твердой поверхности, а из мелких дырочек в металле. Пришлось немного адаптировать рисунки. Сложнее всего было с "восточными огурцами": там требовалась особенно тонкая прорисовка.
Считалось, что современная печать не позволяет достичь такой четкости рисунка, какую давали доски-манеры. Но на шуйском предприятии смогли найти выход, подчеркнула старший научный сотрудник Музея ивановского ситца Юлия Блавдзевич.
Чтобы реплики тканей сочетались по цвету в будущих костюмах, слегка изменили один тон голубого.
- Работала большая команда: художники, колористы, граверы, раклисты, технологи... - рассказала директор по развитию текстильного предприятия Катерина Матросова. - Перенастройки оборудования не потребовалось, нужный результат был достигнут благодаря мастерству и творческому подходу специалистов на всей производственной цепочке. Сыграл роль и профессиональный азарт: 150 лет назад люди делали это вручную - мы должны сделать не хуже!
Основой для печати выбрали перкаль - тонкую ткань из стопроцентного хлопка, достаточно плотную: 57 нитей на сантиметр - до революции использовали 42. Она удобна для кроя, хорошо держит форму. При отделке ее дважды пропускали через участок газоопалки, где удаляется ненужный пух, естественный для хлопкового волокна, и дважды выглаживали каландром - металлическими валами, под которыми исчезают все неровности. Материал приобрел благородный отблеск.
Первая партия - 32 километра - разошлась за двое суток. "При просчете проекта мы предполагали, что такой объем будет достаточен и реализуем. И... сильно недооценили спрос, который значительно превысил предложение", - призналась Матросова. Были заказы и от оптовиков, и от малого бизнеса в сфере моды, и от тех, кто шьет костюмы для этнографических коллективов или киносъемок. Небольшие лоскуты пригодились художникам по куклам и домашним портным.
В рамках проекта "Я буду это носить!" преподаватели РГУ имени А. Косыгина (Москва) под руководством Виктории Джанибекян создали из репринтных тканей коллекцию городских костюмов, в которых угадываются мотивы женской одежды XIX века. Стилизованные сарафаны и душегреи, рубашки, платья выглядят неординарно и вполне представимы в современных условиях. Капсульную коллекцию одежды с восторгом приняли эксперты фестиваля "Русский костюм" в Ярославле.
Уже собраны предварительные заказы на вторую партию тканей. Ее рассчитывают выпустить в ноябре.
Скоро будет представлена вторая коллекция одежды с историческими узорами. Над ней работают ивановский модельер Ксения Демьяненко, москвичка Светлана Оспищева и Наталья Захарова-Прангишвили из Минска. Костюмы представят на конференции во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.
- Наше предприятие имеет двухвековую историю, в России таких не много. Сохранение лучших традиций текстильного производства мы считаем своей почетной миссией, - поясняет Катерина Матросова. - Проект с Музеем ситца - про возвращение к истокам, что сейчас особенно актуально. Эти ткани годятся не только для создания выставочных или конкурсных этноколлекций, они полностью адаптированы под требования моды и - теперь мы уверены! - будут носиться.