Путешествие Константина Косачева. 9100 км, 16 субъектов РФ, дважды Европа/Азия и четыре раза через Северный полярный круг
Путешествие Константина Косачева. 9100 км, 16 субъектов РФ, дважды Европа/Азия и четыре раза через Северный полярный круг
03.08.
Весенняя сессия закончилась - время осваивать Россию! Уже был на Западе, на Востоке и на Юге. Выбор ясен - на Север!!!
03.08.
Путь начался с Костромской губернии, куда добрался через четыре субъекта Федерации, проделав путь в 580 км (большей частью - под кромешным дождем). Почему сюда? Отсюда мои семейные корни, древние и намоленные.
Мой четыре раза пра-, Матвей Николаев, 1773 года рождения, по окончании Костромской духовной семинарии служил священником Благовещенской церкви погоста Унорож Галичского уезда. Скончался в 1818 году. Отсюда у его потомков и фамилия - Благовещенские. Был сегодня в Унороже, поклонился памяти предка на развалинах церкви.
Его сын, Алексей Матвеевич Благовещенский, мой три раза пра-, родился в 1809 году в селе Унорож, а служил диаконом Троицкой церкви, что на Вёксе (1-й Буйский благочинный округ). Там же, судя по всему, и захоронен. Могилы, разумеется, не нашел - но зато увидел на погосте крохотный склеп с двумя именами, наверно, детскими. Судя по дате - 1865 год, отпевал их как раз диакон Благовещенский, которому на тот момент было 56 лет. Детский склеп - мое сегодняшнее сокровище: соприкоснулся с историей семьи воочию и тактильно! Сама же церковь тоже в запустении, хотя в свое время была красавицей.
А его сын, мой прапрадед, диакон Яков Алексеевич Благовещенский, родился в 1837 году в селе Троицкое на Вёксе. Закончил Костромскую духовную семинарию и до самой смерти 24 марта 1906 года был сначала пономарем, затем дьячком, а затем и диаконом Буйского Благовещенского собора. Здравствуй, Буй! Слава Богу, хоть этот собор сохранился и действует!
Ночую же в древнерусском Галиче, где другой мой прапрадед Арефа Елевферьевич Успенский (боже, какие имена…) служил губернским секретарем и гласным городской Думы. Кто бы мог поверить!
04.08.
Сегодняшний путь на Север прошел через Киров, то есть Вятку, а еще раньше Хлынов (как выяснилось, сторонники отказа от "коммунистического" названия города делятся на вятичей и хлыновцев примерно пополам).
Для меня - промежуточная остановка в пути, но не только. Навигатор, прокладывая 500-километровый маршрут из костромского Галича, предложил два варианта - либо через Котельнич, либо через Яранск (оба города - в Кировской области). И тут я понял, что случайностей не бывает.
Дело в том, что один из моих главных на сегодня сенаторских проектов для Республики Марий Эл, которую я имею честь представлять в Совете Федерации, - как раз строительство железной дороги между "кировскими" Яранском и Котельничем. Почему? Да потому, что железная дорога до столицы Марий Эл Йошкар-Олы, находящейся по соседству к югу от Кирова, - тупиковая. Ее построили в 1927 году не электрифицированной и однопутной, дотянули до Яранска в 1976 году и забросили (хотя планы сквозного сообщения между тогдашними соседними губерниями существуют с 1904 года). То есть между столицами двух соседних субъектов Федерации железной дороги нет в принципе.
Но дело не в столицах, в конце концов. Продление путей по маршруту Яранск - Котельнич позволило бы устранить разрыв в железнодорожном коридоре "Север-Юг", соединив северную и южную ветки Транссибирской магистрали по линии Казань - Йошкар-Ола - Киров. Чем не федеральная задача?
Протяженность участка - 130 км. Не мало. Но и не много. Для меня и моих единомышленников это и есть реализация Пространственной стратегии России. Тем более что данный проект указан в Стратегии развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ в 2008 году (правда - в качестве резервного), а также в трех постановлениях Совета Федерации от 2018, 2023 и 2024 гг.
Надо строить!!! Мечты не могут не сбываться, особенно когда они по делу. И в случае успеха проекта, находясь в самом центре европейской части России, Республика Марий Эл будет не тупиком с точки зрения пассажирского сообщения железной дорогой, но связующим звеном между соседними (далее везде) субъектами Федерации, уже не только и не столько в смысле пассажиропотоков.
С чем и навестил сегодня Котельнич. Хотя можно было бы и Яранск - он ближе к Марий Эл. Но это уже на обратном пути с Северов.
05.08.
Пермский край - тоже моя семейная история. Из глухой деревни Шиханы Бабкинской волости (позднее - Еловского района Пермской области) родом моя бабушка Анна Фавстовна, 1905 года рождения.
В девичестве, до того как выйти замуж за моего деда Косачева из соседней удмуртской деревни, она - Санникова. Это ее братьев Санниковых удалось вернуть на плиты братских могил под Москвой и под Харьковом, где Евстафий Фавстович погиб в декабре 1941, а Карп Фавстович - в августе 1943. С ними восстановил имена еще 410 героев Великой Отечественной, до того захороненных безымянно.
Все Санниковы, как и Косачевы, - из крестьян. Друзья помогли мне отыскать их корни и даже сделали красивое генеалогическое древо. Самый старший - Трофим Санников, крестился в 1720-е годы в Рождество-Богородицкой церкви села Стефановское Оршанской волости того же края, мой предок в восьмом колене.
Так или иначе, суть истоков не меняется: все предки по отцовской линии - крепостные (изучая семейную историю, впервые прочитал архивные ревизские сказки и по-настоящему понял "Мертвые души" бессмертного Гоголя) либо, в лучшем случае, - государственные крестьяне. Так мой отец и писал всю жизнь в анкетах про социальное происхождение - "из крестьян".
А еще Санниковы были староверами. И детей всегда называли строго по святкам. У Анны Фавстовны с мужем было четверо детей, всех назвали соответственно, по библейски: Улинея, Агафья, Иоанн и Иосиф. Три первых по достижении совершеннолетия "ушли" в обычные советские имена - Нина, Галина и Иван. И только мой отец в силу понятных соображений сталинской эпохи не мог не остаться Иосифом. Так и ношу в себе эпоху, давно и, надеюсь, безвозвратно ушедшую.
06.08.
Из Европы - в Азию, через Уральские горы. Четвертый день пробега - самый сильный по эмоциям, хотя и трагичным. Я - в Шумихе, впервые в жизни.
Деревня Шумиха, под Нижним Тагилом Свердловской области. Там - финал жизни Николая Федоровича Жмаева. Мой двоюродный прадед начинал с наследственного крестьянского труда в Тамбовской губернии. Из бедных стал самодостаточным хозяином (сейчас бы это называлось - успешный фермер).
В 1918 году раскулачен (отвратительное слово и омерзительное явление), затем объявлен лишенцем и остался никем и нигде. 12 лет скрывался от революционных масс. В 1930-м с моими бабушками тайно перебрался в подмосковные Мытищи. В 1933 году впервые сослан в сибирские лагеря на три года. Вышел и поселился в селе Шумиха под Нижним Тагилом, работал бригадиром на свиноводческой ферме.
8 октября 1937 года вновь арестован по обвинению в том, что он "являлся активным участником контрреволюционной организации правых, по заданию которой проводил подрывную работу в животноводстве" (ст. 58 УК РСФСР). 17 февраля 1938 года расстрелян.
Читаю следственное дело и поначалу удивляюсь - чего от него добивались спустя два десятилетия после "раскулачивания"? Судя по всему - били нещадно: оговаривает себя несусветно, вплоть до признания в намерении свергнуть советский строй. Это из шумихинской свинофермы, да.
Но главный ответ - на последней странице допроса. Оказывается, руководил антисоветским заговором в Шумихе лично Николай Бухарин (автор советской конституции 1936 года).
15 марта 1938 года, менее месяца спустя после казни моего прадеда, Бухарин был тоже расстрелян. Набрали критическую массу обвинений, где крохотной каплей были и свидетельства бывшего крепкого крестьянина и чуть ли не помещика, а в конечном счете замученного бригадира шумихинской свинофермы Николая Федоровича Жмаева.
Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 15 августа 1955 года дело прекращено за недоказанностью предъявленного Н.Ф. Жмаеву обвинения. Реабилитирован посмертно.
Я был сегодня в Шумихе. От свинофермы - обломки в бурьяне. По дороге - шел проливной дождь. В Шумихе светило солнце. Провожала нас радуга.
Вечная память.
07.08.
Вот так, потихонечку, добрались и до Югры. Все самое интересное дальше на Севере и ещё впереди.
Югорск - моего года рождения. Не мог просвистеть мимо. 1962 - рулит!
Тем временем подтверждаю сегодняшние слова министра финансов Силуанова президенту Путину после его проезда на байке в Крым: "Инфраструктура становится лучше"! Лично убедился в этом, проехав в Югру не через грязные дороги, но через стройки и еще раз стройки, улучшающие дороги там, где раньше были направления.
А в Югре даже облака другие!
08.08.
Югра оказалась регионом, совершенно непохожим на другие субъекты Федерации, во всяком случае из тех, что проехал сам. Главное отличие, а наблюдал я окрестности на протяжении 702 км сегодняшнего пробега, в том, что жизнь здесь сосредоточена в крупных городах - Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске (справедливости ради, из крупных есть еще Нижневартовск, но я туда не попал - в стороне он от моего дерзкого маршрута).
А на пространстве между городами (по 200-300 км) нет ничего - ни населенных пунктов, ни придорожных гостиниц и кафе, ни даже заправок. Просто идеальная по качеству трасса уходит в горизонт, с боковыми ответвлениями к многочисленным месторождениям нефти и газа. Всё. И никаких людей по сторонам, ни местных, ни прохожих. Только пулей свистящие машины на той же трассе.
Хотя я не прав, что нет ничего. Есть потрясающе интересная природа, по-северному суровая и малорослая, но завораживающе красивая. Очень много рек и озер, разливающихся до горизонта. На каждом пятом или десятом километре обязательно мост, и большей частью лаконичное "Ручей" на синей табличке - ведь местных жителей не наблюдается, а кому тогда нужны все эти разнообразные названия?
В общем, удивительный край, необычный и уникальный. Как и вся наша страна, состоящая из таких необычностей и уникальностей.
Двигаем дальше на Север!
10.08.
Итак, 4500 км от Москвы - и я в Заполярье. Поселок Тазовский в 150 км севернее Полярного круга. Здесь трасса на Крайний Север заканчивается, дальше некуда.
По дороге - поселок Уренгой, давший название знаменитому газопроводу советских времен. Что характерно - вторая часть названия, Помары - это такой же поселок, но на территории любимой мной Республики Марий Эл. Третья, Ужгород - на западе Украины, до того - на западной границе СССР. Да, было время…
На маршруте к Тазовскому - опять совершенно новые впечатления. Тайга постепенно переходит в тундру, в конце пути это ровные пространства до горизонта без единого деревца. Только мох и ягель. И газопроводы.
Тазовский основан в 1883 г. как промысловая фактория и назывался Хальмер-Седе, что в переводе с ненецкого значит Сопка (Гора) мертвецов: раньше на этом месте находилось старое ненецкое кладбище. Территория Тазовского района - 4,5 Бельгии. Но живет здесь всего 18 тыс. человек, из них добрая половина оленеводы-кочевники без постоянного места жительства.
Ненцы - самый крупный коренной малочисленный народ Севера. При этом число готовых и желающих вести кочевой образ жизни не сокращается, а только растет.
Есть тут и свой "Робин Гуд", национальный герой ненецкого народа Ваули Пиеттомин, который в 1830-е годы отбирал оленей у богатых в пользу бедных и конфликтовал с императором Николаем I, назначившим на ненецкий округ человека другой национальности. В Тазовском - уникальный Музей вечной мерзлоты, созданный на месте настоящего мерзлотника, который строили на глубине 15 метров еще ссыльные переселенцы в начале 1950-х. Сделан он очень креативно и талантливо.
Поселок живет рыболовством и оленеводством. У коренных ненцев соответствующая продукция выкупается с большой наценкой, превышающей раза в полтора конечные отпускные цены. Толковая мера поддержки - вместо того, чтобы просто раздавать пособия.
А уже завтра начинается приключение, ради которого и ехал на Север. Расскажу позже, а в ближайшие 2-3 дня буду без связи.
О том, как самый богатый город средневековой Сибири превратился в пустырь и стал объектом культурного наследия, читайте в следующем материале 4 сентября.