Туристический гид по тайным местам Уральских гор

Маньпупунёр - уральский остров Пасхи

Это - одно из несомненных чудес природы Северного Урала. На языке манси название означает Малая гора идолов. Эти семь тридцатиметровых каменных фигур выветривания возносятся над плоским горным плато. Некоторые из них расширяются кверху. Находится геологический феномен на территории Печоро-Илычского заповедника.

В древности манси и коми обожествляли грандиозные каменные изваяния, поклонялись им. При этом подниматься на Маньпупунёр не позволялось. О столбах слагались легенды. По одной их них каменные столбы были семью великанами-самоедами, которые шли через горы в Сибирь уничтожить вогульский народ, но окаменели от страха, увидев Ялпингнёр - священную гору вогулов.

Реальная история возникновения камней не менее интересная: около 200 миллионов лет назад на их месте возвышались величественные горы. Это был период вулканической активности и землетрясений. По пустотам горных пород снизу поступала расплавленная магма. Она застывала, образуя продолговатое тело внутри горы. В составе мансийских болванов - кварц-серицитовые и кварц-хлоритовые сланцы. Устойчивости их в вертикальном положении объясняется тем, что блоки невыветренных пород сильно окварцевались, поэтому столбы затвердели и остались стоять. Тысячелетия спустя дождь, снег, ветер, перепады температур разрушили горы, и в первую очередь - слабые породы. Они были снесены водой и ветром, а твердые сланцы сохранились до наших дней. Процесс эрозии не закончился и сейчас: дожди, ветра и врастающий в щели между камнями мох продолжают начатое когда-то разрушение.

Высота столбов Манпупунёр колеблется от 30 до 42 метров. Они имеют на редкость причудливые очертания. В зависимости от точки обзора напоминают то женщину в длинном платье, то старика, то ненца в шубе из оленьих шкур. Впечатляет местность зимой, когда останцы совершенно белые, будто кто-то изваял их из горного хрусталя.

Мистические каменные "идолы" по сей день влекут к себе людей, верящих в сверхъестественное. Эти места принято считать средоточием силы. Немногие живущие ныне потомки манси утверждают, что в этих местах всегда водилось много медведей, больше, чем где бы то ни было. Якобы свирепые хозяева тайги стерегут тайну каменных болванов. Современные путешественники рассказывают, что когда поднимается ветер, среди столбов слышен гул - голоса переговаривающихся друг с другом каменных истуканов.

В 2008 году скалы включили в список Семи чудес России, после чего туристы потянулись сюда толпами. Организованы даже вертолетные туры. Местные ворчат и не безосновательно, что такой поток наносит урон здешней нетронутой природе. "Все горные дороги изуродованы джипами, квадроциклами. Шарма никакого, одно расстройство!", - говорят ценители дикой природы.

Тем не менее, увидеть своими глазами "уральский остров Пасхи" стоит. Если турист не ограничен в финансах - можно заказать вертолетный тур. И, если не подкачает погода, с легкостью добраться до этого труднодоступного уголка дикой уральской природы. Остальным же придется идти пешком, и тут действительно необходима выдержка, терпение и умение превозмогать тяготы и невзгоды.

Для пеших туристов есть два варианта маршрута - со стороны республики Коми и со стороны Свердловской области. Второй путь в разы сложнее, так что те, кто уже бывал на Манпупунёр, советуют выбрать первый. В Коми нужно на поезде добраться до райцентр Троице-Печорск. Затем на автотранспорте - до поселка Якша, где можно договориться о заброске вверх по Илычу на моторной лодке - это почти 200 километров. После этого предстоит пройти пешком еще 38 километров.

Знатоки говорят, что добраться до места можно и на внедорожнике, но нужно ехать колонной из "заточенных" на сложные трассы машин и иметь большой опыт передвижения по каменистой местности.

Аркаим - ровесник пирамид

Это древнее городище полное тайн и загадок находится в степях на юге Челябинской области. Научное именование этого сгустка укрепленных поселений XVIII-XVI веков до нашей эры - памятники протогородской цивилизации бронзового века на Южном Урале.

Поселение на левом берегу реки Большая Караганка было открыто в 1987 году отрядом археологической экспедиции Челябинского госуниверситета. Аркаим имеет кольцевую структуру и ориентирован по звездам. Поселение ежегодно влечет к себе десятки тысяч паломников: экстрасенсов, эзотериков, уфологов и людей науки.

Как считает научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН Андрей Епимахов, Аркаим - яркий археологический памятник. "К концу 80-х годов казалось, что все основные памятники, относящиеся к периоду средней бронзы, уже открыты, а находка экспедиции под руководством Здановича представила археологам что-то совершенно новое. Аркаим представляет собой хорошо сохранившиеся следы высокоразвитой цивилизации. Ее представители, скорее всего, являются нашими очень давними предками, которые сумели возвести в чистом поле необычайные по сложности конструкции", - говорит ученый.

Несмотря на загадочность древнего сооружения, эксперты не считают нужным связывать его с оккультными науками, хотя и признают, что именно мистикам Аркаим обязан своей бешеной популярностью и продвижением в качестве туристического объекта.

"Это комплекс довольно специфических поселений с радиально-концентрической планировкой. Каким было их назначение - пока загадка. В Аркаиме есть множество культовых элементов, которые указывают на сложные обряды, проводившиеся там. Привлекает внимание необычность строений и материалов, из которых они сделаны, поражают архитектура и планировка. Эту цивилизацию порой связывают с истоками индоарийских групп, кто-то соглашается с этим мнением, кто-то нет", - говорит Анатолий Канторович, доцент кафедры археологии МГУ.

До Аркаима организованы автобусные туры. Самостоятельно до городища можно добраться на автомобиле: из Екатеринбурга ехать нужно до Челябинска. Затем через населенные Южноуральск, Пласт, Чесма, Варна, Карталы, Бреды, откуда - в направлении на Кизильское до указателя на Аркаим. На поезде следует добраться до станции Бреды, затем на автобусе до Магнитогорска. Выйти около поворота на Аркаим, откуда собственно до него - 9 километров пешком.

Холат-Сяхыл - Гора Мертвецов

Гора Холатчахль (или Холат-Сяхыл) на границе Свердловской, Тюменской областей и республики Коми как магнит притягивает туристов и съемочные группы телеканалов. Между ней и соседней безымянной высотой находится печально известный перевал Дятлова. Здесь, в горах Северного Урала, в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года, при невыясненных до сих пор обстоятельствах погибла группа из девяти туристов под руководством опытного старшего товарища Игоря Дятлова, именем которого впоследствии назвали перевал.

Название Холатчахль переводится с мансийского как "гора мертвецов". Об этом гиблом месте рассказано столько, что, пожалуй, любой Тунгусский метеорит позавидует. Здесь, по разным данным, при странных обстоятельствах погибло около 30 человек.

В легендах о Холатчахль говорится о мире мертвых, которые находили покой в здешних лесах, покрывающих гору. Будто бы живым запрещено подниматься на вершину и любого ослушавшегося ждет погибель. Долгое время гора была непокоренной отчасти именно из-за легенд, отчасти из-за сложного восхождения. Но туристы добрались и в эту непроходимую чащу, и загадок только прибавилось. Особенно, после гибели группы Дятлова. Почти все обстоятельства смерти студентов вызывают вопросы по сей день, но более других смущал исследователей тот факт, что на одежде ребят была обнаружена радиация.

Свердловский журналист Анатолий Гущин, более 20 лет занимающийся изучением событий тех лет, так объясняет этот факт: "Уровень радиации, который обнаружили на одежде некоторых студентов, был невысок: лишь в два раза выше нормы. Но в горах уровень радиации всегда выше, чем на равнине. Кроме того, не так далеко - Новая Земля, возможно, радиация оттуда. Там, как известно, шли испытания ядерного оружия. До сих пор на острове жить нельзя из-за этого".

Бывший выпускник УПИ, председатель фонда имени Дятлова Юрий Кунцевич в целом с Гущиным солидарен: "Никакой палатки на склоне горы не было. Какой смысл ее там ставить? До леса всего полтора километра. Лагерь туристов был в границе леса. Просто они стали свидетелями и одновременно жертвами испытаний нового оружия. Возможно, нейтронной бомбы, которая убивает все живое, но оставляет в сохранности природные и техногенные объекты. Нейтронные лучи поражают по прямой, туристов частично защитили складки местности. Но они пострадали… Дальнейшие события - инсценировка естественной гибели в экстремальных условиях".

Кстати, в 2013 году пермские туристы обнаружили магнитную аномалию в этих местах. "В какой-то момент я заметил, что стрелка показывает на одну и ту же точку, но не на север. Чтобы окончательно не потеряться в пространстве, стали ориентироваться по спутниковому навигатору. Стрелка компаса вновь пришла в движение лишь тогда, когда мы достаточно далеко отошли от этого места", - рассказал доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Королев. Глава тургруппы объяснил явление просто: залежи железной руды в горах Урала влияют на стрелку компаса.

Холатчахль манит туристов, но мало кто завершает начатое и поднимается на гору: маршрут очень сложный, хоженых троп здесь нет. Однако, смельчаки все же находится. Чтобы войти в их число, нужно поездом или автобусом добраться из Екатеринбурга до Ивделя, что на север Свердловской области. Схема маршрута: Екатеринбург - Ивдель - Полуночное - Ушма - река Ауспия - перевал Дятлова - Отортен - перевал Дятлова - река Ауспия - Ушма - Полуночное - Ивдель - Екатеринбург. Транспорт в Ушму ходит или по заказу или случайный, регулярного нет. Дорога в ужасном состоянии. До Ауспии можно и не суметь доехать на машине, и тогда придется идти пешком. Вдоль реки до перевала Дятлова идти два дня. А на все экстремальное путешествие придется потратить не менее восьми дней. В общем, без должной подготовки затею лучше не начинать.

Яман-Тау - Злая гора

В переводе с башкирского - плохая, злая гора. Это - высочайшая точка Уральских гор на территории Башкирии: 1640 метров. Силуэт горы видно практически с любой точки окрестных городов и поселков.

Вероятно, такое название прижилось среди местных из-за того, что склоны здесь усыпаны острыми каменными обломками, не позволявшими пасти скот. Снег тут не тает почти круглый год, стоят плотные туманы. Существовало поверье, что лошади гибли по неизвестным причинам во время подъема на гору. Скорее всего, истоки легенды в том, что в этих краях раньше в большом количестве водились медведи.

Сейчас у подножья гор располагается городок-запретка Межгорье, в котором живет всего около 16 с половиной тысяч человек, и где, согласно непроверенным источникам, ведется масштабное подземное строительство секретных правительственных объектов. СМИ утверждали, что объект связан с системой "Периметр" - системой, позволяющей нанести ответный ядерный удар даже при полном уничтожении командных пунктов и линий связи РВСН. По другой версии, здесь возводилось хранилище госрезерва.

Любители экстремального туризма, которые поднимались на гору, рассказывали, что проход ограничен вовсе не из-за секретной стройки. По их словам, сделано это потому, что здесь повышенный радиоактивный фон из-за работавших ранее урановых рудников.

Яман-Тау расположен в труднодоступной горно-таежной части Белорецкого района, поэтому подниматься на гору лучше организованными группами в сопровождении опытного гида. Для того чтоб попасть на вершину, нужно договариваться с администрацией: гора входит в состав заповедника. Бывалые туристы советуют начинать восхождение на вершину с седловины: оттуда уклон меньше, чем в других местах. Также можно подниматься со стороны горы Шакитар, но сделать это будет сложнее. Лучшими месяцами для похода считаются май, июнь и август.

Некоторые поднимавшиеся на гору видели на самой вершине развалины строений, забетонированную вертолетную площадку. С другой стороны, кто-то во время подъема видел НЛО, зависающие над плато... Но все сходятся в одном: с Яман-Тау открывается неописуемо прекрасный вид. Если ни туман, ни правительственные тайны вас не пугают, то Яман-Тау - неплохое место чтобы проверить свою выносливость.

Конжаковский камень

Этот горный массив находится близ поселка Кытлым, и считается высшей точкой Свердловской области. Вместе с речкой Конжаковкой, притоком приток реки Лобва, гора упоминается еще в источниках XVIII века. Начальник Североуральской экспедиции Русского географического общества, побывавший на вершине 3 июля 1853 года, писал, что гора получила название по имени вогула Конжакова, "который у подножья ее имел свою юрту и занимался на ней охотой".

Местные ландшафты поражают своей суровой красотой. Леса на склонах сменяются тундрой, альпийские луга - нагромождением валунов. Погода здесь переменчивая - дождь может пойти в любой момент, а снега не тают иногда все лето. Может потому и сложилось представление о Конжаке как о месте загадочном и даже жутком.

Существует легенда, что где-то в районе Конжака по берегам речушек живут скрывающиеся от людских глаз отшельники. На перевале между Трапецией и Северным Иовом туристы замечали снующие туда-сюда зеленые огоньки. В самом Иовском провале люди испытывают необъяснимую тревогу, во время ночевок им снятся кошмары. Доподлинно же известно лишь об одной аномалии здешних мест - о магнитной: породы, их которых сложена гора, влияют на стрелку компаса и вполне могут сбить туристов с пути.

Подъем на вершину Конжаковского камня хотя и довольно тяжелый, но все же под силу любому путешественнику, даже не опытному. Дорога вверх по ощущениям невероятно долгая: кажется, что вот, уже вершина, но открываются все новые и новые подъемы. Зато завершивших восхождение ожидает поистине царская награда: с вершины и склонов Конжака открываются потрясающие панорамы - бескрайние леса, вековые кедры, зубцы гор и скал. Пейзажи так и просятся на картину.

Попасть на Конжак просто. Нужно ехать из Екатеринбурга по Серовской трассе, повернуть перед Серовом на Североуральск, затем свернуть в Карпинск. Проехав через него, попадаете на грунтовку до Кытлыма. От Карпинска до начала маршрута на Конжак - 50 километров. Как правило, на гору поднимаются по так называемой "марафонке" - по трассе горного марафона "Конжак". Она начинается от автомобильной дороги Карпинск - Кытлым, не доезжая 5 километров до поселка Кытлым.

Таганай - Лунный жертвенник

Эта маленькая горная страна со своими вершинами и межгорными долинами, стремительными горными речками и топкими болотами, тундрами и малой тайгой раскинулась в Челябинской области близ города Златоуст.

"Ай" на башкирском языке означает - "Луна", а все название целиком переводится примерно как "подставка Луны" или "лунный жертвенник".

В прежние века эти места были облюбованы старообрядцами. Здесь, вдали от любопытных взоров, они жили в скитах, проводили свои обряды. Среди них были люди, слывшие святыми. В 50-х годах XIX столетия скончался пользовавшийся огромной популярностью старец Зосима, к которому за благословением приходили за тысячи верст. В 1910 году на Таганае отошел в мир иной старец Амвросий, мощи которого раскольники объявили нетленными.

Таганай такое место, что каждый находит здесь что-то свое. Одни - святых старцев, а другие - признаки внеземного разума. Иногда здесь видят светящиеся шары, световые столбы неизвестной природы. Большинство феноменов объясняется особенностями электромагнитных излучений из многочисленных тектонических разломов в горах.

Мистическая сторона Таганая меркнет перед истинным чудом здешней природы: высокие горные хребты и причудливые каменные останцы, удивительная каменная река вытянулась на несколько километров, реликтовые леса.

Наивысшая точка Таганайского массива - гора Круглица (1178 метров) - в солнечный день начинает будто бы покачиваться, кажется, что вот-вот оторвется от подножья и начнет парить. Объясняется это явление обтекаемой формой вершины и близким положением подземных вод: подножие горы - сплошь болото. Солнце, нагревая камни, увлекает своим теплом влагу из трещин, воздух становится легкоподвижным, создавая такую иллюзию. Бытует поверье, что загаданные на Круглице желания обязательно сбудутся.

Доехать до национального парка Таганай можно на автомобиле: сначала до Челябинска, от него около 140 километров до Златоуста. Со стороны Екатеринбурга можно сократить расстояние, если в поселке Тюбук свернуть с челябинской трассы на дорогу Тюбук - Миасс через Касли. Чтобы как следует рассмотреть красоты Таганая, стоит провести здесь несколько дней. Жить можно в своей палатке или в домиках на территории парка - в обоих случаях придется заплатить немного денег.