Далеко не все начинания властей эксперты считают эффективными. Так, комиссия при минпромторге разрабатывает положение по уничтожению контрафакта и контрабанды. "Наказание по закону есть, а механизм пока не работает, - говорит президент Российского союза производителей одежды Светлана Беляева. - Изъятую по суду продукцию нужно либо уничтожить, либо решить, что с ней делать. В условиях дефицита стоит вопрос, не направить ли изъятую одежду, например, в детские дома или дома престарелых, но это чревато появлением новых Апраксиных дворов, где этот конфискат будут распродавать по цене сырья. Иначе как объяснить, что на прилавках появляется продукция без сертификата по бросовым ценам. Профессиональные ассоциации и союзы не вправе проводить экспертизу сомнительных товаров. Раньше наши предприятия закупали за свои средства школьную форму сомнительного качества, за свои же средства проводили ее экспертизу и выясняли, что она не соответствует регламенту Таможенного союза, после чего обращались в Роспотребнадзор, который проводил свою экспертизу. Только так можно было привлечь внимание к проблеме, в то время как наших производителей ведомство проверяет постоянно".
Еще одной проблемой глава аналитического агентства "Российские торговые марки" Андрей Магарик назвал дороговизну тканей, а также большое количество контрабанды и контрафакта текстиля: "Если бороться с этим явлением всерьез, то что будет с нашими друзьями по Единому экономическому пространству? Ни для кого не секрет, что в "белом" варианте нас серьезно обеспечивает Белоруссия, в том числе и волоконной продукцией для текстиля. Через Казахстан идет продукция "серого" сегмента, а из Киргизии - и того хуже, так как она давно превратилась в огромную пошивочную мастерскую".
В нынешних условиях необходимо вкладываться в бренд, поскольку в нашем ассортиментном ряду конкурировать приходится только с иностранными производителями, покупатели "воротят носы" от российского бренда, считает Татьяна Иванова, представитель компании "Спарта": "Чтобы оптимизировать затраты на производство новых коллекций, нам пришлось утвердить шесть разных планов и отдельно просчитывать варианты пошива каждой модели в Китае, Белоруссии и России. Еще в ноябре 2014 года Китай как вариант стал менее вероятен, и мы сосредоточились на поисках возможностей пошива здесь и изготовления лекал для РФ".
Глава учебно-консалтингового центра для швейного сегмента производства "Стилон" Евгения Кривошеина сравнила нынешнюю ситуацию с легпромом в России с 2005 годом в Киргизии. Тогда экономика страны была в катастрофическом положении, однако к 2013 году после изменения налоговой политики республика явила миру киргизское "швейное чудо", когда легпром буквально за год вырос на 14% и стал четвертой ведущей бюджетообразующей отраслью в стране. И это вовсе не новые производства, появившиеся с нуля, - это просто вышедшие из тени производители, которым наконец-то стало выгодно работать легально благодаря налоговой политике. Сегодня зарплата швей в Петербурге практически такая же, как в Киргизии, а для России Киргизия стала пятым по объемам импортером легкой промышленности после Китая, Турции, Германии и Италии с долей в общем объеме 5%.
- В России же с 2005 по 2014 год количество швейных предприятий сократилось с 14 до 4 тысяч - это либо укрупнение, либо уход в тень, - говорит эксперт. - Налоги с работающего персонала и социальные выплаты - это просто кандалы на наших ногах. У крупного предприятия на отчисления может уходить более 40% от заработанного. Налоги в стране должны отвечать здравому смыслу, и как только это станет выгодно предпринимателю, свою выгоду сразу ощутит и государство.
По словам Кривошеиной, у издержек на швейном предприятии есть еще множество причин. Это и низкая производительность труда, и простой оборудования, и большой процент потерь сырья, а также слабый контроль качества и дискоммуникация между подразделениями предприятия.
"Сейчас надлежащего контроля качества на швейных производствах по-прежнему нет - его делают на последнем этапе, и часто замечают промахи слишком поздно, когда перешивать изделие дорого, - говорит эксперт. - Чаще всего такую единицу с браком стараются спрятать, так как потом сложно выяснить, кто допустил ошибку. Поэтому оптимально контролировать работу на каждом этапе, когда изделие не допускают до следующей операции, пока не проверят предыдущую. Каждый на своем этапе будет отвечать за допущенный брак, что снизит издержки от плохой организации в разы. Еще у нас не привыкли оптимизировать организацию и штрафовать. Логика такая: "Ну и пусть технолог не дорабатывает, но где же я возьму другого", "Если штрафовать швей за промахи, то они уйдут" - и т. д.". Каждую приходящую на производство швею надо долго дотягивать и учить. Даже колледжи сейчас в основном поставляют на рынок труда дизайнеров - преемственность профессии пропала.